حالت‌های فوکوس خودکار

اکثر دوربین‌های دیجیتال مدرن مجهز به سیستم‌های فوکوس خودکار پیشرفته‌ای هستند که درک آنها اغلب دشوار است. چه با دوربین سطح اول یا حرفه‌ای عکاسی کنید، دانستن نحوه استفاده موثر از سیستم فوکوس خودکار برای گرفتن تصاویر واضح ضروری است. یک تصویر با فوکوس بد و تار می‌تواند یک عکس را خراب کند و شما نمی‌توانید آن را در پس پردازش تعمیر کنید.

اگر یاد بگیرید که چگونه به درستی فوکوس کنید، هر بار تصاویر واضح و کاملاً قابل استفاده خواهید داشت که خود، خانواده و مشتریانتان را خوشحال می‌کند. به زبان ساده، فوکوس دقیق تصاویر را واضح‌تر می‌شود و این چیزی است که امروزه همه در عکس‌ها به دنبال آن هستند.

من می‌دانم که برخی از عکاسان در این مورد با من بحث می‌کنند و می‌گویند که گاهی اوقات تاری تصویر ظاهری «خلاقانه» ایجاد می‌کند، اما وقتی این کار را عمدی انجام می‌دهید یک چیز است و وقتی دائماً فقط به این دلیل که نمی‌دانید چگونه این کار را انجام می‌دهید یک چیز دیگر است. با دوربین خود به خوبی فوکوس کنید هنگامی که نحوه فوکوس صحیح با دوربین خود را یاد گرفتید، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید چیزی را عمدا محو کنید یا خیر.

در این مقاله هر آنچه در مورد حالت‌های فوکوس در دوربین‌های مدرن DSLR و بدون آینه می‌دانم را به شما آموزش می‌دهم. از آنجایی که عملکرد فوکوس خودکار به نوع و مدل دوربینی که استفاده می‌کنید بستگی دارد، بدیهی است که نمی‌توانم تمام حالت‌های AF موجود را بررسی کنم، بنابراین فقط چند سیستم دوربین را بررسی می‌کنم. از آنجایی که من کاربر نیکون هستم، کمی بیشتر روی دوربین‌های نیکون تاکید می‌کنم.

فهرست مطالب

۱. فوکوس خودکار دوربین چگونه کار می‌کند

نکته خوب در مورد دوربین های دیجیتال امروزه این است که آنها با انواع ویژگی های پیشرفته فوکوس خودکار عرضه می شوند. اگر در گذشته برای دریافت تصاویری که در فوکوس هستند، مجبور بودید بر هر دو ویژگی فوکوس دستی و فوکوس خودکار دوربین‌های خود تسلط داشته باشید، امروزه می‌توانید به سادگی به حالت فوکوس خودکار صحیح تغییر دهید و به دوربین اجازه دهید تمام کارهای سخت را انجام دهد.

سیستم‌های فوکوس خودکار در دهه گذشته بهتر و بهتر شده‌اند – حتی ارزان‌ترین دوربین‌ها هم اکنون به الگوریتم‌های نسبتاً پیچیده‌ای مجهز هستند که قادر به اسکن خودکار صحنه و شناسایی سوژه هستند. برخی از دوربین های مدرن حتی می توانند تشخیص چهره و چشم را در یک صحنه انجام دهند و از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای پیش بینی و محاسبه دقیق حرکت سوژه استفاده کنند.

برای اینکه همه این اتفاق بیفتد، دوربین ها باید از ویژگی ها و عملکردهای خاصی استفاده کنند که در اجزای مختلف دوربین ادغام شده است. برخی از این ها بر اساس سخت افزار هستند، در حالی که برخی دیگر بر اساس نرم افزار و الگوریتم های پیچیده هستند. بیایید برخی از اصول اولیه را مرور کنیم و ببینیم سیستم‌های فوکوس خودکار مدرن چگونه کار می‌کنند.

۱.۱. اهمیت کنتراست

برای اینکه سیستم های فوکوس خودکار به درستی کار کنند، به منطقه ای با کنتراست بالا نیاز دارند. اگر از دوربین خود برای فوکوس روی دیوار سفید بدون بافت یا آسمان آبی بدون ابر استفاده می کنید، سیستم فوکوس خودکار شما چند بار فوکوس می کند و در نهایت تسلیم می شود. دلیلش این است که یک دیوار سفید خالی یا یک آسمان آبی ساده هیچ کنتراست یا انتقالی ندارد که دوربین بتواند از آن برای ارزیابی دقت فوکوس استفاده کند:

با این حال، اگر ناحیه‌ای از تغییر ناگهانی روی دیوار خود پیدا کنید (مثلاً جایی که از یک رنگ متمایز به رنگ دیگر می‌رود)، و فوکوس خود را درست در وسط آن قرار دهید (منطقه‌ای با بالاترین کنتراست)، سیستم فوکوس خودکار شما خواهد بود. قادر به فوکوس کردن راحت تر:

هرچه کنتراست بیشتر باشد، بهتر است – اگر بتوانید مناطق کنتراست بیشتری را ارائه دهید که هم خطوط عمودی و هم خطوط افقی را در خود جای دهد، سیستم فوکوس خودکار شما مشکلی برای به دست آوردن فوکوس در هر بار، بسیار دقیق نخواهد داشت:

شیب ملایم لبه‌ها در تصویر بالا به هر نوع نقطه فوکوس (افقی، عمودی یا متقاطع، که در ادامه در مقاله توضیح داده شده است) اجازه می‌دهد مناطق با کنتراست بالا را شناسایی کنند. سعی کنید درست در وسط نمودار بالا فوکوس کنید – دوربین شما باید بدون هیچ مشکلی فوکوس کند.

از این رو، سیستم های فوکوس خودکار به شدت به وجود مناطقی با کنتراست بالا برای فوکوس متکی هستند. اکنون می‌دانید که وقتی لنز شروع به «شکار» فوکوس می‌کند و از کار می‌افتد، به این دلیل است که جزئیات لبه (کنتراست) کافی در ناحیه فوکوس وجود ندارد تا سیستم فوکوس خودکار به درستی کار کند. به همین دلیل است که همیشه تمرکز بر روی موضوعاتی با ویژگی های بسیار متمایز بسیار آسان تر است!

۱/۲. فوکوس خودکار فعال در مقابل غیرفعال

دو نوع سیستم AF (فوکوس خودکار) وجود دارد – فعال و غیرفعال. سیستم «AF Active» به این صورت کار می‌کند که یک پرتو قرمز را روی سوژه شما می‌اندازد، سپس آن نور را به دوربین شما برمی‌گرداند تا فاصله بین دوربین و سوژه را مشخص کند. هنگامی که دوربین می‌داند این فاصله چقدر است، به لنز دستور می‌دهد تا فوکوس را بر اساس این اطلاعات تنظیم کند.

نکته خوب در مورد AF فعال این است که می‌توان از آن در محیط‌هایی با نور ضعیف استفاده کرد، جایی که AF معمولی (غیرفعال) کار نمی‌کند. نکته بد در مورد AF فعال این است که شما فقط می‌توانید از آن برای سوژه‌های ثابت و غیر متحرک استفاده کنید و فقط برای سوژه‌های نزدیک کار می‌کند. اگر از نورافکن نیکون یا کانن استفاده می‌کنید که دارای عملکرد «دستیار AF» است، از سیستم AF فعال استفاده می‌کند.

از سوی دیگر، سیستم «Passive AF» بسیار متفاوت عمل می‌کند. به جای تکیه بر پرتو قرمز برای یافتن فاصله بین دوربین و سوژه، از «تشخیص فاز» یا «تشخیص کنتراست» (یا ترکیبی از هر دو) برای تشخیص کنتراست استفاده می‌کند.

توجه داشته باشید:

اگر دوربین شما دارای یک لامپ «AF Assist» است که گهگاه در شرایط کم نور روشن می‌شود، این یک پرتو «Active AF» نیست – تنها کاری که انجام می‌دهد این است که مانند چراغ قوه نور مستقیم را به سوژه شما شلیک کند، بنابراین همچنان به آن متکی است. سیستم Passive AF دوربین شما.

بسیاری از دوربین‌های دیجیتال جمع‌وجور و تلفن‌های هوشمند اغلب برای دستیابی به فوکوس فقط به فوکوس خودکار تشخیص کنتراست متکی هستند، در حالی که اکثر دوربین‌های DSLR مدرن و بدون آینه می‌توانند از فاز و تشخیص کنتراست برای دستیابی به فوکوس استفاده کنند. در ادامه در مورد این‌ها صحبت کنیم.

۱/۳. تشخیص فاز AF در مقابل تشخیص کنتراست AF در مقابل فوکوس خودکار ترکیبی

اکثر دوربین‌های DSLR مدرن و دوربین‌های بدون آینه دارای چندین نوع سیستم فوکوس خودکار هستند که به نرم‌افزار و سخت‌افزار متفاوتی متکی هستند. نوع اول AF تشخیص فاز است که از مجموعه‌ای از میکرو لنزها برای فوکوس استفاده می‌کند. با عبور نور از این میکرو لنزها، به یک جفت تصویر تقسیم می‌شود. سپس فاصله بین این تصاویر اندازه گیری می‌شود تا میزان فوکوس سوژه در جلو یا عقب اندازه گیری شود.

سپس دوربین می‌تواند از این اطلاعات برای ارسال دستورالعمل‌های دقیق به لنز استفاده کند تا فوکوس خود را در چه مسیری و به چه میزان تغییر دهد. در نتیجه، فوکوس خودکار تشخیص فاز بسیار سریع است، که آن را برای ردیابی سوژه‌هایی که در حال حرکت سریع هستند ایده آل می‌کند. من همه اینها را در مقاله نحوه عملکرد فوکوس خودکار تشخیص فاز با جزئیات بسیار بیشتر توضیح می‌دهم.

فوکوس خودکار ترکیبی — هاک هریس، با فوکوس خودکار تشخیص فاز NIKON D300 @ 300mm ، ISO 200 ، ۱/۳۲۰۰ ، f/4 گرفته شده است.

نوع دوم سیستم فوکوس خودکار، AF با تشخیص کنتراست است. برخلاف تشخیص فاز AF که از سخت‌افزار استفاده می‌کند، AF تشخیص کنتراست به الگوریتم‌های نرم‌افزاری تکیه می‌کند که در قسمت‌های تصویر برای جزئیات لبه «کاوش می‌کنند». اساساً، بخشی از صحنه که نیاز به فوکوس دارد توسط دوربین اسکن می‌شود – از لنز برای تغییر سریع فوکوس از پیش زمینه به پس زمینه استفاده می‌کند تا زمانی که سوژه کاملاً واضح / در فوکوس شود.

به دلیل این روش کاوش فوکوس، AF با تشخیص کنتراست معمولاً در اکثر دوربین‌ها کند است. در عین حال، هنگام عکاسی در شرایط کم نور، فوکوس خودکار تشخیص کنتراست می‌تواند بسیار قابل اعتمادتر و دقیق‌تر در مقایسه با فوکوس خودکار تشخیص فاز باشد، به همین دلیل است که برخی دوربین‌ها از هر دو استفاده می‌کنند.

چنین دوربین‌هایی می‌توانند به راحتی بین فوکوس خودکار تشخیص فاز و کنتراست سوئیچ کنند تا بتوانند از هر دو مزیت در محیط‌های مختلف استفاده کنند – این به عنوان فوکوس خودکار ترکیبی شناخته می‌شود. برخی از دوربین‌ها حتی دارای هوش پیشرفته‌ای در پیاده‌سازی‌های Hybrid AF خود هستند و می‌توانند داده‌های تشخیص فاز و تشخیص کنتراست AF را برای دریافت نتایج بسیار سریع و دقیق ترکیب کنند.

۱/۴. DSLR در مقابل سیستم‌های فوکوس خودکار بدون آینه

در دوربین‌های DSLR، نور از طریق لنز به بدنه دوربین می‌گذرد، سپس از آینه بازتابی به منظره یاب نوری (OVF) منعکس می‌شود. بخشی از آن نور از قسمت نیمه شفاف آینه به یک آینه ثانویه می‌گذرد، که سپس نور را به یک حسگر AF جداگانه که در اتاقک دوربین قرار دارد منعکس می‌کند. این سنسور AF یک واحد فیزیکی جداگانه است که به طور انحصاری برای تشخیص فاز AF استفاده می‌شود، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

سنسور AF شامل آرایه‌ای از الگوهای مختلف در جهات مختلف است که برای اسکن ناحیه متمرکز برای کنتراست استفاده می‌شود. آنها می‌توانند عمودی، افقی و گاهی اوقات حتی مورب در جهت خود باشند. در اینجا یک نمای نزدیک از ماژول AF از یک دوربین DSLR پیشرفته Canon است که طرح پیچیده‌ای از سنسورهای مختلف را نشان می‌دهد:

از آنجایی که فوکوس خودکار تشخیص کنتراست به نور نیاز دارد تا در واقع مستقیماً به سنسور تصویربرداری برخورد کند تا سیستم فوکوس خودکار کنتراست را بررسی کند، دوربین‌های DLSR باید در حالت «نمای زنده» باشند تا بتواند کار کند. این بدان معناست که در حالی که دوربین‌های DSLR می‌توانند از فوکوس خودکار تشخیص فاز و کنتراست استفاده کنند، اولی به استفاده از منظره یاب نوری نیاز دارد، در حالی که دومی نیاز به استفاده از LCD دوربین عقب دارد.

در مقابل، نور همیشه به سنسور تصویربرداری در دوربین‌های بدون آینه می‌رسد. هیچ سنسور AF ثانویه‌ای وجود ندارد، به این معنی که فوکوس را فقط می‌توان روی خود سنسور تصویربرداری انجام داد. هیچ چیزی در داخل محفظه دوربین منعکس نمی‌شود زیرا تصویر از سنسور تصویربرداری به سادگی در یک منظره یاب الکترونیکی (EVF) کپی می‌شود، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

از آنجایی که فوکوس خودکار تشخیص فاز بسیار سریع‌تر از فوکوس خودکار با تشخیص کنتراست است، سازندگان دوربین راه‌هایی را برای ادغام سنسورهای فوکوس خودکار تشخیص فاز جداگانه به‌طور مستقیم بر روی سنسورهای تصویربرداری کشف کردند. به این ترتیب، امروزه اکثر دوربین‌های بدون آینه قادر به انجام هر دو نوع فوکوس هستند.

اگر خیلی گیج کننده به نظر می‌رسد نگران همه اینها نباشید – اطلاعات فنی بالا فقط برای کمک به درک نحوه عملکرد فوکوس خودکار ارائه شده است. فقط به یاد داشته باشید که رفتار فوکوس خودکار پیش‌فرض در دوربین شما به نوری که از لنز عبور می‌کند و نوع حالت فوکوس انتخابی شما بستگی دارد، همانطور که در ادامه توضیح داده شده است.

۱/۵. نقاط تمرکز

نقاط فوکوس مربع‌ها یا نقاط خالی کوچکی هستند که وقتی از منظره یاب خود نگاه می‌کنید می‌بینید (در تصاویر قبلی به صورت مربع قرمز نشان داده شده است). سازندگان اغلب دوربین های سطح پایه را با استفاده از انواع مختلف سیستم های فوکوس خودکار از دوربین های حرفه ای متمایز می کنند. دوربین‌های سطح ابتدایی معمولاً دارای سیستم‌های فوکوس خودکار ساده با چند نقطه فوکوس برای نیازهای اصلی فوکوس هستند، در حالی که دوربین‌های سطح حرفه‌ای دارای سیستم‌های AF پیچیده و بسیار قابل تنظیم با نقاط فوکوس زیاد هستند.

این نقاط فوکوس عمداً در قسمت‌های خاصی از کادر قرار می‌گیرند و تعداد نقاط فوکوس، همراه با چیدمان نه تنها بر اساس سازنده، بلکه بر اساس مدل‌های دوربین نیز متفاوت است. به این دو نوع سیستم فوکوس خودکار با تعداد نقاط فوکوس متفاوت و طرح‌بندی‌های مختلف نگاهی بیندازید (سمت چپ: Nikon D3500، راست: Nikon D810):

همانطور که می‌بینید، Nikon D۳۵۰۰ در مجموع دارای ۱۱ نقطه AF است و Nikon D۸۱۰ در مجموع به ۵۱ نقطه AF مجهز شده است – تفاوت زیادی در تعداد کل. آیا تعداد نقاط AF مهم است؟ مطمئناً اینطور است – نه تنها هنگام نوشتن عکس و فوکوس روی یک منطقه خاص از یک تصویر، نقاط فوکوس خودکار بیشتری برای استفاده دارید، بلکه سیستم فوکوس خودکار دوربین نیز می‌تواند از آن نقاط AF مختلف برای ردیابی سوژه استفاده کند (بسیار مفید برای ورزش و عکاسی حیات وحش).

با این حال، تنها تعداد زیاد نقاط فوکوس نیست که تفاوت ایجاد می‌کند – انواع مختلفی از نقاط فوکوس نیز وجود دارد.

۱/۶. انواع نقاط AF

بیایید اکنون در مورد انواع مختلف نقاط فوکوس خودکار صحبت کنیم. همانطور که در بالا اشاره کردم، تعداد نقاط فوکوس تنها عامل مهم در سیستم‌های فوکوس خودکار نیست – نوع نقاط فوکوس خودکار نیز برای دریافت نتایج دقیق بسیار مهم است. به طور کلی، سه نوع سنسور نقطه AF موجود است: عمودی، افقی و نوع متقاطع. اینها فقط برای فوکوس خودکار تشخیص فاز اعمال می‌شوند، زیرا به حسگرهای سخت‌افزاری متکی هستند.

سنسورهای عمودی و افقی هر دو یک بعدی هستند و فقط کنتراست را در یک جهت تشخیص می‌دهند. سنسورهای نوع متقاطع دو بعدی هستند و می‌توانند کنتراست را هم در خطوط عمودی و هم در خطوط افقی تشخیص دهند که باعث می‌شود سنسورهای نوع متقاطع در مقایسه بسیار دقیق‌تر شوند. این بدان معناست که هرچه دوربین شما دارای سنسورهای متقاطع بیشتری باشد، فوکوس خودکار تشخیص فاز بهتر و دقیق‌تری خواهد داشت.

به همین دلیل است که وقتی دوربین‌های جدید معرفی می‌شوند، معمولاً چیزی می‌بینید که می‌گوید «x تعداد نقاط فوکوس و x تعداد سنسورهای متقاطع» – تولیدکنندگان با افتخار تعداد نقاط فوکوس و تعداد سنسورهای متقاطع را بیان می‌کنند، به‌ویژه زمانی که آن اعداد بالاست.

برای مثال، این همان چیزی است که نیکون در زیر «ویژگی‌های کلیدی» در Nikon D۷۱۰۰ فهرست می‌کند: «بر اساس سیستم فوکوس خودکار تحسین‌شده D۳۰۰s، D۷۱۰۰ از ۵۱ نقطه فوکوس، شامل ۱۵ سنسور متقاطع برای تشخیص تغییرات کنتراست عمودی و افقی استفاده می‌کند. برای دستیابی به تمرکز سریع و دقیق». این به این معنی است که تعداد کل نقاط فوکوس ۵۱ است که ۱۵ مورد از آنها سنسورهای دقیق‌تر و متقاطع هستند.

انواع نقاط AF — کوه پیکا
NIKON D3S @ 500mm، ISO 1600، ۱/۸۰۰، f/8.0

هر زمان که یک دوربین DSLR جدید می‌خرید، به تعداد کل نقاط فوکوس خودکار تشخیص فاز، به همراه تعداد سنسورهای متقاطع توجه کنید، زیرا این دو مهم هستند، به خصوص اگر می‌خواهید از ورزش‌ها و حیات وحش با حرکت سریع عکس بگیرید. در دوربین‌های بدون آینه، پیکسل‌های فوکوس خودکار تشخیص فاز روی سنسور تصویربرداری متفاوت طراحی شده‌اند (عمدتاً یک بعدی)، بنابراین نیازی نیست نگران انواع نقاط فوکوس خودکار باشید. با این حال، تعداد کل نقاط فوکوس و گسترش آنها در منظره یاب هنوز هم می‌تواند برای مواردی مانند ردیابی سوژه مهم باشد.

۱/۷. سایر عواملی که بر عملکرد فوکوس خودکار تأثیر می‌گذارد

همانطور که می‌بینید، تعداد کل نقاط فوکوس و انواع آنها می‌تواند بسیار مهم باشد. با این حال، اینها تنها دو موردی نیستند که برای به دست آوردن نتایج دقیق مورد نیاز هستند. کیفیت نور عامل مهم دیگری است که می‌تواند عملکرد فوکوس خودکار را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.

احتمالاً تا به حال می‌دانید که فوکوس خودکار دوربین شما هنگام عکاسی در نور روز عالی عمل می‌کند و هنگامی که در داخل خانه به نور چالش‌برانگیز حرکت می‌کنید، شروع به آسیب می‌کند. چرا این طور است؟ زیرا در شرایط کم نور، تشخیص کنتراست برای دوربین شما بسیار سخت‌تر است. به یاد داشته باشید، فوکوس خودکار غیرفعال کاملاً به نوری که از لنز عبور می‌کند متکی است. اگر کیفیت آن نور ضعیف باشد، عملکرد فوکوس خودکار آن نیز ضعیف است.

چند عامل دیگر وجود دارد که می‌تواند بر عملکرد فوکوس خودکار تأثیر بگذارد، مانند محدوده تشخیص فوکوس دوربین، حداکثر دیافراگم لنز و سرعت موتورهای فوکوس. محدوده تشخیص فوکوس عامل مهمی است زیرا بر میزان حساسیت سیستم فوکوس خودکار دوربین شما به نور کم تأثیر می‌گذارد. این می‌تواند به ویژه در هنگام استفاده از مبدل‌های راه دور با لنز مهم باشد، که می‌تواند حداکثر دیافراگم را تا ۲ استاپ کاهش دهد (با یک مبدل از راه دور ۲ برابر) – یک تفاوت بزرگ.

هنگام استفاده از لنزهای کندتر، دوربین‌های قدیمی‌تر ممکن است در شرایط کمتر از ایده‌آل فوکوس خودکار نداشته باشند. در مقایسه، دوربین‌های جدیدتر اغلب دارای محدوده تشخیص فوکوس وسیع‌تری هستند که به آنها اجازه می‌دهد حتی در شرایط بسیار تاریک به طور قابل اعتماد فوکوس کنند.

از نظر حداکثر دیافراگم لنز، دلیلی وجود دارد که چرا لنزهای سطح f/۲٫۸ بسیار سریعتر از لنزهای زوم مصرفی f/۵٫۶ فوکوس می‌کنند: f/۲٫۸ نقطه شیرینی برای سیستم‌های فوکوس خودکار است، زیرا دیافراگم لنز خیلی باز نیست. نه خیلی باریک لنزهای پرایم سریع f/۱٫۴ معمولاً کندتر از لنزهای f/۲٫۸ هستند زیرا برای دستیابی به فوکوس دقیق به چرخش بیشتر عناصر لنز نیاز دارند.

دقت در چنین دیافراگم‌های باز بسیار مهم است، زیرا عمق میدان بسیار کم است. در حالت ایده آل، دیافراگم لنز باید بین f/۲٫۰ و f/۲٫۸ برای بهترین عملکرد فوکوس خودکار باشد. حداکثر دیافراگم کوچکتر مانند f/۵٫۶ به معنای عبور نور کمتر از لنز است و عملکرد فوکوس خودکار را دشوارتر می‌کند. بنابراین، لنزهایی با حداکثر دیافراگم بزرگ به طور کلی برای سیستم فوکوس خودکار بهتر هستند.

سرعت موتورهای فوکوس عامل مهم دیگری است. لنزهای قدیمی معمولا دارای موتورهای AF آهسته با پیچ درایو هستند، در حالی که لنزهای جدیدتر دارای موتورهای موج خاموش یا خطی بسیار سریعتر هستند. برخی از لنزهای سطح بالا حتی دارای موتورهای خطی متعددی هستند که اغلب هنگام جابجایی گروه‌های لنز بزرگ و سنگین مورد نیاز است.

در نهایت، کیفیت و قابلیت اطمینان کلی سیستم AF در یک دوربین را نباید نادیده گرفت. به خاطر داشته باشید که تولیدکنندگان دوربین‌های DSLR و دوربین‌های بدون آینه به‌طور مداوم روی سیستم‌ها و الگوریتم‌های فوکوس خودکار خودکار می‌کنند. در نتیجه، انتشار اصلاحات و بهبودهایی در سیستم‌های فوکوس خودکار از طریق به‌روزرسانی‌های میان‌افزار رایج‌تر می‌شود. همیشه مطمئن شوید که جدیدترین و بهترین نسخه سیستم عامل را اجرا می‌کنید تا بتوانید از آخرین بهینه سازی‌های سیستم فوکوس خودکار استفاده کنید.

۱/۸. پوشش نقطه AF

فاکتور مهم دیگر پوشش نقطه AF است. این به این بستگی دارد که نقاط فوکوس تا چه حد می‌توانند به لبه‌های فریم برسند قبل از اینکه دیگر نتوانند برای انتخاب فوکوس و ردیابی استفاده شوند. در حالی که ممکن است مستقیماً بر عملکرد فوکوس خودکار تأثیر نگذارد، پوشش نقطه فوکوس خودکار می‌تواند عامل بسیار مهمی در ردیابی سوژه‌های متحرک سریع باشد.

اینجاست که دوربین‌های بدون آینه مزایای بزرگی نسبت به همتایان DSLR خود دارند، زیرا سنسورهای فوکوس خودکار تشخیص فاز را می‌توان در مناطقی که دسترسی به DSLR غیرممکن است ادغام کرد. به تصویر زیر که پوشش نقطه فوکوس خودکار سونی A۷ III را نشان می‌دهد، نگاه کنید:

همانطور که می‌بینید، عملاً تا لبه‌های کادر کشیده می‌شود، که به دوربین اجازه می‌دهد تا زمانی که سوژه‌ها در جایی در کادر هستند، بدون توجه به اینکه در کجا قرار می‌گیرند، به ردیابی ادامه دهد.

دوربین‌های DSLR به دلیل اندازه آینه ثانویه و سنسور AF، اعوجاج اپتیکال، رنگ‌بندی و سایر مشکلات محدود هستند که باعث می‌شود فقط قسمت مرکزی کادر به اندازه کافی پوشش داده شود.

۲. حالت‌های فوکوس خودکار

امروزه اکثر دوربین‌های دیجیتال به چندین حالت فوکوس مختلف برای موقعیت‌های مختلف مجهز شده‌اند. عکاسی از پرتره یک سوژه ثابت یک چیز است و عکاسی از یک فرد در حال دویدن یا یک پرنده در حال پرواز چیز دیگری است. هنگام عکاسی از سوژه‌های ساکن، معمولاً یک بار فوکوس می‌کنید و عکس می‌گیرید. اگر سوژه حرکت کرد، دوباره فوکوس را به دست می‌آورید و عکس دیگری می‌گیرید.

اما اگر سوژه‌ای دارید که به طور مداوم در حال حرکت است، باید دوربینتان به طور خودکار فوکوس را در حین عکس گرفتن تنظیم کند. خبر خوب این است که دوربین شما دارای عملکرد داخلی برای مدیریت چنین شرایطی است. بیایید این حالت‌های فوکوس را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

۲/۱. حالت تک AF (AF-S)

حالت AF-S که با نام‌های Single Area AF در نیکون و One-Shot AF در دوربین‌های Canon نیز شناخته می‌شود، روشی بسیار ساده برای به دست آوردن فوکوس است. شما یک نقطه فوکوس را انتخاب می‌کنید و دوربین شما فقط در همان نقطه فوکوس به دنبال کنتراست خواهد بود. وقتی شاتر را تا نیمه فشار می‌دهید یا یک دکمه فوکوس اختصاصی را فشار می‌دهید (اگر دارید)، دوربین یک بار فوکوس می‌کند و اگر سوژه شما حرکت کند، حتی اگر به نیمه فشار دادن دکمه ادامه دهید، دوباره فوکوس نمی‌کند. از این رو، تمرکز «قفل» باقی می‌ماند.

حالت AF-S اغلب به دوربین نیاز دارد که قبل از گرفتن عکس، فوکوس را قفل کند، بنابراین اگر فوکوس به درستی به دست نیامد، فشار دادن شاتر به دلیل خطای فوکوس کاری انجام نمی‌دهد. اگرچه برخی از دوربین‌ها به شما اجازه می‌دهند این رفتار را تغییر دهید.

برای مثال، در دوربین‌های DSLR نیکون و دوربین‌های بدون آینه، می‌توانید «انتخاب اولویت AF-S» را در منوی تنظیمات سفارشی «فوکوس خودکار» روی «Release» تنظیم کنید، که به شما امکان می‌دهد حتی زمانی که سوژه‌تان در فوکوس نیست، عکس بگیرید. در مورد حالت AF-S باید به چند نکته توجه کنید – اگر یک چراغ سرعت خارجی با پرتو قرمز «AF-Assist» نصب کنید، باید در حالت AF-S باشید تا کار کند. همین امر در مورد لامپ «AF-Assist» در جلوی دوربین شما صادق است، این لامپ فقط در حالت AF-S کار می‌کند.

حالت تک AF (AF-S) — ایگوانا، ضبط شده در حالت AF-S
NIKON D700 @ 420mm، ISO 400، ۱/۱۰۰۰، f/5.6

۲/۲. حالت فوکوس خودکار پیوسته (AF-C)

حالت فوکوس دیگری که در تمام دوربین‌های DSLR مدرن و بدون آینه موجود است، «AF-C» نامیده می‌شود که در دنیای کانن با نام «AI Servo» نیز شناخته می‌شود. این حالت برای ردیابی سوژه‌های متحرک، مانند عکاسی از ورزش، حیات وحش، و حرکت سریع استفاده می‌شود. حالت AF-C در مقایسه با AF-S بسیار پیچیده‌تر است، زیرا سرعت فوکوس خودکار و الگوریتم‌های ردیابی می‌تواند به شدت به نوع سوژه، سرعت و غیرقابل پیش‌بینی حرکت آن بستگی داشته باشد.

برخی از پیاده‌سازی‌های AF-C از انواع محاسباتی استفاده می‌کنند که از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت سوژه استفاده می‌کنند. این یکی از مواردی است که سازندگان دوربین‌های منطقه همیشه بر آن تأکید زیادی دارند، بنابراین بیشترین تعداد گزینه‌های فوکوس مرتبط را در منوی دوربین خواهید دید.

نکته خوب در مورد حالت AF-C این است که در صورت حرکت شما یا سوژه، فوکوس را به طور خودکار تنظیم می‌کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به نیمه فشار دادن دکمه شاتر یا نگه داشتن دکمه اختصاصی AF (اگر دارید) روی دوربین خود ادامه دهید و سیستم فوکوس خودکار به طور خودکار حرکت را ردیابی و فوکوس را تنظیم می‌کند.

اکثر سیستم‌های فوکوس خودکار مدرن امکان استفاده از بیش از یک نقطه فوکوس را برای ردیابی سوژه پویا در حالت AF-C می‌دهند، که در ادامه در این مقاله به آن می‌پردازم.

حالت فوکوس خودکار پیوسته (AF-C) — Spoonbills Roseate، ضبط شده در حالت AF-C
NIKON D3S @ 300mm، ISO 3200، ۱/۲۵۰، f/8.0

۲/۳. AF خودکار (AF-A) / حالت هیبریدی

برخی از دوربین‌ها حالتی به نام «AF Auto» (AF-A) یا چیزی شبیه «AI Focus AF» (Canon) دارند که اساساً یک حالت ترکیبی است که به طور خودکار بین حالت‌های AF-S و AF-C سوئیچ می‌کند. اگر دوربین فکر می‌کند که سوژه ثابت است، به AF-S تغییر می‌کند و اگر سوژه حرکت کند، به طور خودکار به حالت AF-C می‌رود. به‌طور پیش‌فرض، اکثر دوربین‌های سطح پایه روی AF-A تنظیم شده‌اند که در بیشتر موقعیت‌ها به خوبی کار می‌کند. بسیاری از دوربین‌های رده بالاتر/حرفه‌ای این حالت را ندارند، زیرا برای مبتدیان طراحی شده است.

۲/۴. حالت فوکوس سروو تمام وقت (AF-F)

حالت Full-time Servo AF که با نام AF-F نیز شناخته می‌شود، توسط نیکون به‌طور خاص برای ضبط ویدیو در دوربین‌های DSLR و بدون آینه‌اش معرفی شد. این حالت به طور خودکار حرکت سوژه را ردیابی می کند و در حین فیلمبرداری فوکوس می کند. اگر فیلمبرداری نمی کنید نگران این حالت نباشید.

شخصاً، من معمولاً همه دوربین‌های نیکون خود را در حالت AF-C رها می‌کنم و فقط زمانی به AF-S تغییر می‌دهم که دوربین نتواند در شرایط کم نور فوکوس کند.

۲/۵. تغییر حالت‌های فوکوس

اگر نمی‌دانید چگونه حالت فوکوس را در دوربین خود تغییر دهید، توصیه می‌کنم راهنمای دوربین خود را بررسی کنید، زیرا دوربین‌های مختلف به طور متفاوتی با این موضوع برخورد می‌کنند. به عنوان مثال، همه دوربین‌های DSLR سطح مبتدی نیکون برای تغییر حالت فوکوس نیاز به رفتن به صفحه «اطلاعات» دوربین دارند، در حالی که دوربین‌های DSLR سطح بالاتر و بدون آینه دارای یک سوئیچ اختصاصی یا یک دکمه برای جابجایی بین حالت‌های مختلف فوکوس هستند. برای مثال، در اینجا نحوه تغییر حالت فوکوس در Nikon D۸۵۰ آمده است:

ابتدا دکمه حالت AF را در جلوی دوربین فشار داده و نگه می‌دارید، سپس شماره‌گیر عقب (گردشگر فرمان اصلی) را می‌چرخانید تا بین حالت‌های AF-S، AF-C و M (فوکوس دستی) جابجا شوید.

۳. حالت‌های AF-Area

برای گیج‌کننده‌تر کردن همه چیز، بسیاری از دوربین‌های دیجیتال چیزی به نام «حالت AF-Area Mode» نیز دارند که به عکاسان اجازه می‌دهد تا هنگام کار در حالت‌های AF-S، AF-C، AF-A و AF-F چندین گزینه را انتخاب کنند. بسیاری از دوربین‌های سطح ابتدایی/نیمه حرفه‌ای به شما امکان می‌دهند یک «حالت AF-Area» خاص را در منوی دوربین انتخاب کنید، در حالی که دوربین‌های سطح حرفه‌ای معمولاً یک دکمه اختصاصی برای آن دارند.

بنابراین، این حالت‌های AF-Area چه کاری انجام می‌دهند؟ بیایید آنها را یکی یکی مرور کنیم.

۳/۱. حالت فوکوس خودکار مشخص کنید

حالت فوکوس خودکار دقیق یک حالت مخصوص نیکون است که برای استفاده از فوکوس خودکار تشخیص کنتراست به منظور فوکوس دقیق روی بخش بسیار کوچکی از صحنه طراحی شده است. نقطه فوکوس خودکار به یک نقطه کوچک تبدیل می‌شود که می‌توانید به آرامی آن را به هر قسمت از صفحه نمایش از جمله لبه‌های شدید منتقل کنید.

از این حالت زمانی استفاده کنید که هنگام عکاسی از سوژه‌های ثابت (مناظر، معماری، محصول، ماکرو و غیره) نیاز به فوکوس دقیق دارید. فقط در حالت AF-S موجود است.

۳/۲. حالت AF-Area تک نقطه‌ای

هنگامی که حالت AF-Area «Single Point» (Nikon) یا «Manual AF Point» (Canon) را انتخاب می‌کنید، دوربین فقط از یک نقطه فوکوس استفاده می‌کند که در منظره یاب خود انتخاب می‌کنید تا فوکوس را به دست آورد.

بنابراین اگر نقطه فوکوس خود را به بالا/پایین/چپ/راست حرکت دهید، دوربین کنتراست را فقط در آن نقطه فوکوس خاص تشخیص می‌دهد. من از حالت AF-Area Single Point هنگام عکاسی از مناظر، معماری و سایر سوژه‌های ثابت استفاده می‌کنم.

۳/۳. حالت پویا AF-Area

در حالت AF-Area «Dynamic» (Nikon) یا «AF Point Expansion» (Canon)، شما همچنان یک نقطه فوکوس را انتخاب می‌کنید و دوربین در ابتدا روی آن نقطه فوکوس خاص فوکوس می‌کند. با این حال، هنگامی که فوکوس به دست آمد، اگر سوژه شما حرکت کند، دوربین از نقاط فوکوس اطراف برای ردیابی حرکت سوژه و حفظ فوکوس روی سوژه استفاده می‌کند.

انتظار می‌رود با حرکت دادن دوربین به همراه سوژه و اطمینان از نزدیک بودن سوژه به نقطه فوکوس اولیه انتخاب شده، سوژه را ردیابی کنید. اگر دوربین یک نقطه AF اطراف/مختلف را انتخاب کند، ممکن است در زمان عکاسی مستقیماً در داخل منظره یاب قابل مشاهده نباشد.

حالت داینامیک AF-Area برای سوژه‌های متحرک سریع مانند پرندگان عالی عمل می‌کند، زیرا حفظ تمرکز بر روی پرندگان در حال پرواز آسان نیست. دوربین‌های DSLR رده بالاتر و بدون آینه توانایی کنترل تعداد نقاط فوکوس اطراف را دارند تا برای این نوع عکسبرداری فعال شوند.

به عنوان مثال، Nikon D۸۱۰ امکان انتخاب بین ۹، ۱۱، ۲۱ و ۵۱ نقطه را در حالت Dynamic AF-Area Mode فراهم می‌کند. بنابراین اگر فقط می‌خواهید بخش کوچکی از صحنه را دنبال کنید، ۹ نقطه را انتخاب می‌کنید و اگر می‌خواهید کل فریم را دنبال کنید، می‌توانید تمام ۵۱ نقطه را برای ردیابی سوژه خود انتخاب کنید.

در نهایت، بسیاری از دوربین‌های DSLR مدرن نیکون دارای «حالت ردیابی ۳ بعدی» هستند، که در ابتدا نقطه فوکوس خودکار را انتخاب می‌کنید و دوربین به‌طور خودکار نقاط فوکوس مورد نیاز را برای ردیابی حرکت سوژه فعال می‌کند. نکته جالب در مورد حالت ۳D-Tracking این است که از یک سیستم تشخیص صحنه ویژه استفاده می‌کند که در واقع رنگ‌ها را می‌خواند و به طور خودکار سوژه شما را ردیابی می‌کند و به شما امکان می‌دهد عکس خود را در حین حرکت سوژه بنویسید.

به عنوان مثال، اگر از یک پرنده سفید در میان پرندگان سیاه زیادی عکس می‌گیرید، سیستم ردیابی سه بعدی به طور خودکار روی پرنده سفید فوکوس می‌کند و آن را ردیابی می‌کند، حتی اگر پرنده حرکت کند یا اگر دوربین را حرکت دهید، به شما امکان می‌دهد عکس خود را بنویسید.

اگر ردیابی ۳ بعدی را با منطقه فوکوس خودکار پویا با تعداد معینی از نقاط فوکوس انتخاب شده مقایسه کنید، روش ردیابی ۳ بعدی از تمام نقاط فوکوس موجود در دوربین برای ردیابی سوژه شما استفاده می‌کند، در حالی که حالت داینامیک AF-Area نقاط فوکوس را تقسیم می‌کند. به «مناطق»، فقط نقاط فوکوس اطراف را فعال کنید (به تعداد انتخابی شما).

به عنوان مثال، اگر ۹ نقطه فوکوس را انتخاب کنید، ردیابی سوژه فقط در محدوده‌ای از ۹ نقطه فوکوس که اطراف نقطه فوکوس انتخابی شما هستند، کار می‌کند. اگر سوژه شما از هر ۹ نقطه فوکوس دور شود، دوربین دیگر نمی‌تواند روی سوژه فوکوس کند. در حالت ردیابی سه بعدی، دوربین به ردیابی سوژه ادامه می‌دهد (نقاط فوکوس انتخابی جدید در منظره یاب نمایش داده می‌شوند)، حتی اگر به طور قابل توجهی از نقطه فوکوس اولیه شما فاصله بگیرد.

من از حالت Dynamic AF-Area هنگام عکاسی از حیات وحش زیاد استفاده می‌کنم و معمولاً با تعداد کمتری از نقاط فوکوس فعال (بین ۹ تا ۲۱ نقطه فوکوس) عکس می‌گیرم. اما اگر عمل بسیار آشفته است و من یک دسته پرنده تصادفی به سمت من پرواز می‌کنند، انتخاب حالت ۳D-Tracking کار نسبتا خوبی در یافتن سوژه‌ای برای تمرکز و ردیابی مداوم آن دارد.

۳/۴. حالت خودکار منطقه‌ای AF

حالت «فوکوکوکوس خودکار منطقه‌ای» (Nikon) یا «انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار» (Canon) روش «نقطه‌گذاری و عکاسی» برای به دست آوردن فوکوس است. بسته به چیزی که از آن عکس می‌گیرید، به طور خودکار انتخاب می‌کند که روی چه چیزی تمرکز کنید. این یک حالت بسیار پیچیده است زیرا در واقع رنگ پوست یک فرد را در کادر تشخیص می‌دهد و به طور خودکار روی آنها تمرکز می‌کند.

اگر چند نفر در کادر وجود داشته باشند، روی آنهایی که به دوربین نزدیک‌تر هستند فوکوس می‌کند. اگر دوربین هیچ رنگ پوستی را تشخیص ندهد، معمولاً روی نزدیک‌ترین و بزرگترین جسم در کادر فوکوس می‌کند. اگر در حالت AF-S عکاسی کنید و «Auto-Area AF» را انتخاب کنید، دوربین در واقع نقاط فوکوس را برای یک ثانیه نشان می‌دهد که به شما امکان می‌دهد منطقه‌ای را که دوربین روی آن فوکوس می‌کند را ببینید و تأیید کنید.

همین کار را می‌توان در دوربین‌های DSLR کانن انجام داد، اما «انتخاب نقطه فوکوس خودکار خودکار در حالت فوکوس خودکار تک شات» نامیده می‌شود. من هرگز از این حالت استفاده نمی‌کنم، زیرا می‌خواهم به جای اینکه اجازه دهم دوربین این کار را برای من انجام دهد، مکان فوکوس را کنترل کنم.

۳/۵. حالت فوکوس خودکار گروهی

یکی دیگر از حالت‌های خاص نیکون «فوکوس خودکار گروهی» نام دارد. در مقایسه با حالت فوکوس خودکار تک نقطه‌ای معمولی، فوکوس خودکار منطقه‌ای گروهی پنج نقطه فوکوس را برای ردیابی سوژه‌ها فعال می‌کند. این حالت فوکوس برای گرفتن فوکوس اولیه و ردیابی سوژه‌ها در مقایسه با فوکوس خودکار تک نقطه‌ای یا پویا عالی است، به‌ویژه زمانی که با پرندگان کوچک‌تری برخورد می‌کنید که به‌طور نامنظم پرواز می‌کنند و فوکوس و ردیابی روی آنها واقعاً دشوار است.

در چنین شرایطی، حالت فوکوس خودکار گروهی (Group-Area AF) ممکن است نتایج بهتری نسبت به فوکوس خودکار پویا داشته باشد و دقت عکس به عکس و ثبات بهتری را نشان دهد.

AF Group-Area چگونه کار می‌کند؟ اساساً، در منظره یاب، چهار نقطه فوکوس را می‌بینید که نقطه پنجم در وسط پنهان است. می‌توانید با فشار دادن کنترلر چند لمسی پشت دوربین، هر چهار نقطه فوکوس را جابه جا کنید (در حالت ایده آل، می‌خواهید در وسط بمانید، زیرا نقاط فوکوس در مرکز کادر از نوع متقاطع و دقیق‌ترین هستند). هنگامی که به سوژه‌ای اشاره می‌شود، هر پنج نقطه فوکوس به طور همزمان برای فوکوس اولیه فعال می‌شوند و اولویت به نزدیک‌ترین سوژه داده می‌شود.

این حالت با حالت فوکوس خودکار Dynamic ۹ (D۹) کاملاً متفاوت است، زیرا D۹ ۸ نقطه فوکوس را در اطراف نقطه فوکوس مرکزی فعال می‌کند و اولویت به نقطه فوکوس مرکزی انتخابی داده می‌شود. اگر دوربین نتواند با استفاده از نقطه فوکوس مرکزی فوکوس کند (کنتراست کافی ندارد)، سعی می‌کند این کار را با ۸ نقطه فوکوس دیگر انجام دهد.

اساسا، دوربین همیشه نقطه فوکوس مرکزی را در اولویت قرار می‌دهد و تنها در صورتی که فوکوس خودکار امکان پذیر نباشد به ۸ نقطه دیگر می‌رسد. در مقابل، فوکوس خودکار منطقه‌ای گروهی از تمام ۵ نقطه فوکوس به طور همزمان استفاده می‌کند و سعی می‌کند روی نزدیک‌ترین سوژه فوکوس کند، بدون اینکه به هیچ یک از ۵ نقطه فوکوس ترجیح داده شود.

فوکوس خودکار Group-Area مخصوصاً هنگام عکاسی از پرندگان، حیات وحش، و ورزش‌های غیر تیمی مفید است. در تصویر نمونه بالا از اسکیت بازان سرعت، اگر هدف شما تمرکز روی دونده جلو است، فوکوس خودکار منطقه‌ای گروه معجزه می‌کند، زیرا به طور خودکار روی دونده نزدیک به دوربین تمرکز می‌کند و ردیابی می‌کند.

مثال خوب دیگر می‌تواند پرنده‌ای باشد که روی چوب نشسته است و شما کمی از بالا به آن نگاه می‌کنید، بنابراین زمین پشت پرنده به وضوح قابل مشاهده است. با حالت فوکوس خودکار پویا، هر چیزی که به آن اشاره می‌کنید همان جایی است که دوربین در ابتدا سعی می‌کند فوکوس کند. اگر درست روی پرنده باشید، دوربین روی پرنده فوکوس می‌کند.

اگر به طور تصادفی به زمین پشت پرنده اشاره کنید، دوربین به جای آن روی پس زمینه فوکوس می‌کند. این می‌تواند هنگام عکاسی از پرندگان کوچک بسیار چالش برانگیز باشد، به خصوص زمانی که شاخه یا چوبی که روی آن نشسته‌اند دائماً در حال حرکت است. گرفتن نقطه فوکوس اولیه مهم است، و هر چه سریعتر این کار را انجام دهید، شانس بیشتری برای گرفتن و ردیابی اقدام خواهید داشت، به خصوص اگر پرنده تصمیم به بلند شدن ناگهانی داشته باشد.

همانطور که در بالا ذکر کردم، با AF Group-Area، هیچ اولویتی برای هیچ نقطه فوکوس وجود ندارد، بنابراین هر ۵ نقطه فوکوس به طور همزمان فعال هستند. در این موقعیت خاص، از آنجایی که پرنده از پس‌زمینه نزدیک‌تر است، تا زمانی که یکی از ۵ نقطه فوکوس نزدیک پرنده باشد، دوربین همیشه روی پرنده فوکوس می‌کند نه پس‌زمینه. هنگامی که فوکوس به دست آمد، فوکوس خودکار منطقه‌ای گروهی نیز سوژه را ردیابی می‌کند، اما دوباره، تنها در صورتی که یکی از ۵ نقطه فوکوس نزدیک سوژه باشد.

اگر سوژه به سرعت حرکت کند و نتوانید به طور موثر دوربین خود را در یک جهت حرکت دهید، فوکوس از بین می‌رود، مشابه آنچه در حالت Dynamic ۹ AF اتفاق می‌افتد. از نظر ردیابی، من شخصا فوکوس خودکار Group-Area را بسیار سریع می‌دانم، اما به سختی می‌توان گفت که سرعت آن به‌اندازه Dynamic ۹ AF است یا خیر – در برخی شرایط، Dynamic ۹ AF کمی سریع‌تر به نظر می‌رسد.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که وقتی از فوکوس خودکار Group-Area در حالت AF-S استفاده می‌کنید، دوربین با تشخیص چهره درگیر می‌شود و سعی می‌کند روی چشم نزدیک‌ترین فرد فوکوس کند که مرتب است. به عنوان مثال، اگر از شخصی بین شاخه و برگ درخت عکس می‌گیرید، دوربین همیشه سعی می‌کند به جای نزدیکترین برگ، روی صورت فرد فوکوس کند.

متاسفانه، تشخیص چهره تنها در حالت AF-S در دوربین‌های DSLR نیکون فعال می‌شود، بنابراین اگر از ورزش‌های گروهی با حرکت سریع عکاسی می‌کنید و به دوربین برای قفل کردن و ردیابی چهره سوژه (و نه روی نزدیک‌ترین شی) نیاز دارید، بهترین گزینه برای شماست. به جای آن از فوکوس خودکار پویا استفاده کنید.

در اینجا یک مقایسه مصور از هر حالت AF نیکون آورده شده است (تصویر از نیکون ایالات متحده آمریکا ):

در جهت عقربه‌های ساعت از بالا سمت چپ: حالت فوکوس خودکار تک نقطه‌ای، حالت فوکوس خودکار منطقه‌ای پویا (۹ نقطه)، حالت فوکوس خودکار منطقه‌ای پویا (۲۱ نقطه)، حالت فوکوس خودکار منطقه‌ای پویا (۵۱ نقطه)، حالت ردیابی سه بعدی، منطقه خودکار حالت فوکوس خودکار و حالت فوکوس خودکار گروهی.

۳/۶. حالت‌های منطقه دیگر

برخی از دوربین‌های جدید نیکون دارای حالت‌های AF-Area اضافی مانند «AF-Priority AF»، «Wide-Area AF»، «Normal-Area AF» و «Subject-Tracking AF» برای استفاده در ضبط ویدیو هستند. من قصد ندارم در مورد هر یک از اینها با جزئیات صحبت کنم، زیرا آنها مختص مدل های دوربین خاصی هستند و احتمالاً در آینده تغییر خواهند کرد. Canon همچنین دارای برخی از حالت‌های AF-Area مانند «فوکوس خودکار نقطه‌ای» است که در آن می‌توانید فوکوس خود را در یک نقطه فوکوس تنظیم کنید.

۳/۷. زمان استفاده از حالت‌های مختلف AF-Area

چرا باید بدانید که چگونه و چه زمانی از حالت‌های مختلف AF-Area استفاده کنید؟ زیرا هر یک از آنها را می‌توان با حالت‌های فوکوس ترکیب کرد! برای درک آسان‌تر، نموداری با مثال‌هایی برای شما (برای دوربین‌های نیکون) جمع آوری کردم:

حالت AF-Area	حالت‌های فوکوس نیکون
حالت AF-S	حالت AF-C	حالت AF-A
حالت دقیق AF-Area (فقط نمایش زنده)	دوربین فقط یک بار و فقط روی نقطه فوکوس منفرد انتخاب شده فوکوس می‌کند.	غیرفعال است، فقط در AF-S کار می‌کند.	غیرفعال است، فقط در AF-S کار می‌کند.
حالت AF-Area تک نقطه ای	دوربین فقط یک بار و فقط روی نقطه فوکوس منفرد انتخاب شده فوکوس می‌کند.	دوربین فقط روی نقطه فوکوس منفرد انتخابی فوکوس می کند و اگر سوژه حرکت کند دوباره فوکوس می‌کند.	دوربین ثابت یا متحرک بودن سوژه را تشخیص می‌دهد و به‌طور خودکار انتخاب می‌کند که از AF-S یا AF-C استفاده کند. در هر دو مورد فقط یک نقطه فوکوس استفاده می‌شود.
حالت پویا AF-Area	غیرفعال است، درست مانند فوکوس خودکار تک نقطه ای کار می‌کند.	شما یک نقطه فوکوس اولیه را انتخاب می‌کنید و هنگامی که دوربین روی سوژه فوکوس می‌کند، نقاط فوکوس اطراف را برای ردیابی حرکت سوژه درگیر می‌کند. تعداد نقاط فوکوس اطراف برای استفاده را می‌توان در منوی دوربین انتخاب کرد.	دوربین ثابت یا متحرک بودن سوژه را تشخیص می‌دهد و به‌طور خودکار انتخاب می‌کند که از AF-S یا AF-C استفاده کند.
داینامیک AF-Area با ردیابی سه بعدی	غیرفعال است، درست مانند فوکوس خودکار تک نقطه ای کار می‌کند.	ردیابی سه بعدی به جای استفاده از تعداد خاصی از نقاط فوکوس اطراف، تمام نقاط فوکوس موجود را فعال می‌کند و از تشخیص رنگ برای ردیابی سوژه ها استفاده می‌کند. شما نقطه فوکوس اولیه را انتخاب می‌کنید و دوربین به طور خودکار سوژه را در فریم ردیابی می‌کند و به شما امکان می‌دهد بدون از دست دادن فوکوس روی سوژه، عکس را دوباره ترکیب کنید.	دوربین ثابت یا متحرک بودن سوژه را تشخیص می‌دهد و به‌طور خودکار انتخاب می‌کند که از AF-S یا AF-C استفاده کند.
حالت فوکوس خودکار گروهی	دوربین پنج نقطه فوکوس را فعال می‌کند و روی نزدیکترین سوژه فوکوس می‌کند. اگر چهره ها شناسایی شوند، دوربین به سوژه‌های پرتره اولویت می‌دهد.	دوربین به‌طور خودکار روی نزدیک‌ترین سوژه فوکوس می‌کند و تا زمانی که سوژه نزدیک به پنج نقطه انتخاب شده باقی بماند، سوژه را در کادر ردیابی می‌کند. تشخیص چهره غیرفعال است.	در دسترس نیست.
حالت خودکار منطقه ای AF	دوربین به طور خودکار یک نقطه فوکوس را بسته به آنچه در کادر است انتخاب می‌کند.	دوربین به طور خودکار نقطه فوکوس را روی یک سوژه متحرک انتخاب می‌کند و سوژه را در کادر ردیابی می‌کند.	دوربین ثابت یا متحرک بودن سوژه را تشخیص می‌دهد و به‌طور خودکار انتخاب می‌کند که از AF-S یا AF-C استفاده کند.
توجه: ممکن است همه حالت های فوکوس بالا در دوربین نیکون شما موجود نباشد. حالت‌های جدید AF-F و سایر حالت‌های ویدیوی AF-Area در نمودار بالا گنجانده نشده‌اند.

۳/۸. تغییر حالت‌های AF-Area

برای اطلاع از نحوه تغییر حالت AF-Area در دوربین خود، یک بار دیگر، توصیه می‌کنم راهنمای دوربین خود را بررسی کنید. اگر یک دوربین سطح پایه دارید، به احتمال زیاد باید از منوی دوربین برای تغییر حالت AF-Area خود بروید. اگر دوربین DSLR یا بدون آینه رده بالاتری دارید، ممکن است بتوانید با فشار دادن ترکیبی از دکمه‌های مختلف، به سرعت حالت‌های مختلف AF-Area را تغییر دهید. برای مثال، در دوربین DSLR Nikon D۸۵۰، باید همان دکمه حالت AF را در جلوی دوربین فشار دهید، سپس کلید جلویی (شماره فرمان فرعی) را بچرخانید تا حالت AF-Area را تغییر دهید، مانند شکل زیر:

۴. سناریوها و نمونه‌های فوکوس خودکار

تاکنون اطلاعات فنی زیادی در مورد هر حالت فوکوس و حالت‌های AF-Area خوانده‌اید. حال بیایید سناریوها و مثال‌های مختلف را مرور کنیم تا اطلاعات بالا را به طور کامل درک و درک کنید. تنظیمات دوربینی که در زیر نشان می‌دهم فقط برای دوربین‌های DSLR نیکون اعمال می‌شود، اما مفاهیم برای هر سیستم دوربین دیگری که وجود دارد یکسان است.

۴/۱. سناریوی شماره (۱) عکاسی از ورزش در فضای باز

هنگام عکاسی از ورزش‌های خارج از منزل مانند فوتبال، کدام حالت فوکوس خودکار و حالت AF-Area را انتخاب می‌کنید؟ بیایید با انتخاب حالت فوکوس خودکار مناسب شروع کنیم. بدیهی است که استفاده از حالت Single AF / AF-S کار نمی‌کند، زیرا شما نیاز دارید که دوربین به طور مداوم فوکوس را مجددا تنظیم کند، زیرا دکمه‌های شاتر / AF را روی دوربین خود نیمه فشار می‌دهید.

بنابراین باید از حالت‌های AF-C یا AF-A استفاده کنیم. در چنین شرایطی، ما می‌دانیم که سوژه‌ها دائماً حرکت می‌کنند، بنابراین من فقط حالت AF-C را انتخاب می‌کنم. حالت AF-Area چطور؟ آیا باید از حالت AF-Area تک نقطه‌ای، حالت AF-Area پویا، حالت AF Group-Area یا حالت ۳D-Tracking استفاده کنید؟ من شخصا حالت ۳D-Tracking را انتخاب می‌کنم و به دوربینم اجازه می‌دهم با ردیابی سوژه‌ها در حین نوشتن عکس‌هایم بپردازد.

اگر متوجه شدید که ۳D-Tracking به خوبی کار نمی‌کند و سوژه‌های شما را به درستی ردیابی نمی‌کند (یا یک سوژه خاص برای ردیابی دارید)، سپس به حالت پویا AF-Area با تعداد نسبتاً بالایی نقاط فوکوس بروید، به خصوص اگر شما به عمل نزدیک هستید اگر بخواهید فقط سوژه‌ای را که به دوربین نزدیک است، ردیابی کنید، فوکوس خودکار منطقه‌ای گروهی عالی عمل می‌کند.

در اینجا خلاصه‌ای از تنظیماتی است که من استفاده خواهم کرد:

حالت فوکوس خودکار : AF-C
حالت AF-Area : 3D-Tracking، Dynamic AF-Area یا Group-Area AF
تنظیمات سفارشی -> منطقه فوکوس خودکار پویا : 21 نقطه یا ۵۱ نقطه
تنظیمات سفارشی -> انتخاب اولویت AF-C : رها + فوکوس

۴/۲. سناریوی شماره (۲) عکاسی از افراد در فضای باز

هنگام گرفتن پرتره از افرادی که برای شما در فضای باز در نور روز ژست می‌گیرند، هر یک از حالت‌های فوکوس خودکار باید کاملاً خوب کار کند. اگر در حالت AF-S عکاسی می‌کنید، دوربین فقط یکبار با فشار دادن شاتر تا نیمه، فوکوس می‌کند، بنابراین فقط قبل از گرفتن عکس، مطمئن شوید که شما یا سوژه‌هایتان بلافاصله پس از فوکوس حرکت نکنید.

اگر فوکوس در حالت AF-S به درستی به دست نیامد، به طور پیش‌فرض، دوربین شما نباید به شما اجازه شلیک کند. اگر در حالت AF-C عکاسی می‌کنید، فقط مطمئن شوید که قبل از گرفتن عکس فوکوس خوبی به دست آورده‌اید. حالت AF-A برای پرتره‌ها نیز عالی عمل می‌کند. وقتی صحبت از حالت‌های AF-Area به میان می‌آید، من از حالت AF-Area Single Point استفاده می‌کنم، زیرا سوژه‌های شما ثابت هستند.

حالت فوکوس خودکار : AF-S، AF-C یا AF-A
حالت AF-Area : AF-Area تک نقطه ای
تنظیمات سفارشی-> انتخاب اولویت AF-S : فوکوس
تنظیمات سفارشی -> انتخاب اولویت AF-C : رها + فوکوس

ناگفته نماند که همیشه باید روی نزدیک‌ترین چشم سوژه خود تمرکز کنید، به خصوص زمانی که نزدیک می‌ایستید.

اکنون، اگر از یک DSLR مدرن یا یک دوربین بدون آینه استفاده می‌کنید که حالت‌های فوکوس خودکار تشخیص چهره یا چشم را در دسترس دارد، حتماً از آنها استفاده کنید! در دوربین بدون آینه نیکون Z، تنظیمات به صورت زیر خواهد بود:

حالت فوکوس خودکار : AF-C
حالت AF-Area : Auto-Area AF
تنظیمات سفارشی -> AF منطقه ای خودکار تشخیص چهره/چشم : تشخیص چهره و چشم روشن است
تنظیمات سفارشی-> انتخاب اولویت AF-C : رها کنید

۴/۳. سناریوی شماره (۳) عکاسی از افراد در داخل خانه

عکاسی از افراد در داخل خانه می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد، به خصوص در نور کم. اگر سطح نور داخل خانه ضعیف باشد، در حالت AF-S عکاسی می‌کنم تا مطمئن شوم که پرتو AF-Assist در صورت نیاز به من کمک می‌کند. اگر از اسپیدلایت استفاده می‌کنید، AF-S باعث می‌شود چراغ‌های سرعت شما از پرتو قرمز رنگ AF-Assist برای به دست آوردن فوکوس استفاده کنند.

شما نمی‌توانید این کار را در حالت AF-C انجام دهید. حالت AF-A نیز باید برای این نوع موقعیت‌ها به خوبی کار کند، اما من همچنان ترجیح می‌دهم به جای آن از حالت AF-S استفاده کنم. از نظر حالت‌های AF-Area، من حالت AF-Area Single-point را انتخاب می‌کنم و نقطه فوکوس خودکار مرکزی را برای دقت بهتر هنگام عکاسی در شرایط کم نور انتخاب می‌کنم.

حالت فوکوس خودکار : AF-S
حالت AF-Area : AF-Area تک نقطه ای
تنظیمات سفارشی-> انتخاب اولویت AF-S : فوکوس
تنظیمات سفارشی-> AF کم نور : روشن

۴/۴. سناریوی شماره (۴) عکاسی از پرندگان در پرواز

عکاسی از پرندگان بسیار سخت است زیرا پیش بینی رفتار آنها دشوار است و اغلب بسیار سریع هستند. همانطور که در بالا اشاره کردم، من در حالت AF/AF-C پیوسته عکس می‌گیرم و حالت فوکوس خودکار منطقه‌ای گروهی یا حالت فوکوس خودکار منطقه‌ای پویا با نقاط فوکوس بین ۹ تا ۲۱ را انتخاب می‌کنم (من ترجیح می‌دهم نقاط فوکوس را روی ۲۱ بگذارم، اما ۹ عموماً سریعتر است).

من سعی کردم از ۵۱ نقطه فوکوس استفاده کنم و همچنین عکسبرداری را در حالت ردیابی ۳ بعدی امتحان کردم، اما متوجه شدم که آنها کندتر و کمتر از استفاده از نقاط فوکوس کمتر هستند. من ۹۹ درصد از زمان عکاسی از پرندگان از نقطه فوکوس مرکزی استفاده می‌کنم و تنها زمانی که پرندگان روی چیزی نشسته‌اند، نقاط فوکوس را تغییر می‌دهم. مجدداً، نقطه فوکوس مرکزی معمولاً بهترین نتایج را به شما می‌دهد. اگر با پرنده‌های کوچک سروکار دارید و با تمرکز اولیه مشکل دارید، AF Group-Area را امتحان کنید (در صورت وجود).

حالت فوکوس خودکار : AF-C
حالت AF-Area : داینامیک AF-Area یا Group-Area AF
تنظیمات سفارشی -> منطقه فوکوس خودکار پویا : 9 نقطه یا ۲۱ نقطه
تنظیمات سفارشی -> انتخاب اولویت AF-C : رها + فوکوس

۴٫۵. سناریوی شماره (۵) عکاسی از مناظر و معماری

برای مناظر و معماری، همه حالت‌های فوکوس به خوبی کار می‌کنند، اما من ترجیح می‌دهم به حالت‌های AF-S یا دقیق تغییر دهم، زیرا چیزی برای ردیابی وجود ندارد. در شرایط کم نور، به هیچ وجه نمی‌توانید از عملکرد AF-Assist در دوربین خود استفاده کنید (به دلیل مشکلات فاصله). در صورت امکان از Live View برای فوکوس دقیق (ابتدا زوم تا ۱۰۰٪) استفاده کنید و از فوکوس خودکار تشخیص کنتراست برای فوکوس بر روی یک شی روشن در صحنه خود استفاده کنید.

در غیر این صورت، تنها گزینه دیگر خاموش کردن فوکوس خودکار و فوکوس دستی لنز است. هنگام عکس گرفتن از مناظر و معماری، باید در مورد مکان تمرکز بسیار مراقب باشید و باید مواردی مانند فاصله هایپر فوکال را به خوبی درک کنید. می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد این موارد در راهنمای دقیق عکاسی منظره من بیابید. از نظر حالت AF-Area، شما می‌خواهید از حالت AF دقیق یا Single-Point AF-Area Mode استفاده کنید تا دقیقاً روی قسمت خاصی از کادر فوکوس کنید.

حالت فوکوس خودکار : AF-S
حالت AF-Area : AF دقیق یا AF-Area تک نقطه ای
تنظیمات سفارشی-> انتخاب اولویت AF-S : فوکوس

۴٫۶. سناریوی شماره (۶) عکاسی از حیوانات بزرگ / حیات وحش

هنگام عکاسی از حیوانات بزرگ، در حالت AF/AF-C پیوسته عکاسی می‌کردم و از حالت‌های Dynamic AF-Area یا ۳D-Tracking استفاده می‌کردم که هر دو عالی کار می‌کنند. حیوانات معمولاً به سرعت پرندگان نیستند (اگرچه گاهی اوقات می‌توانند سریع‌تر هم باشند)، بنابراین، مگر اینکه در حال عکاسی سریع باشید، من فقط منطقه فوکوس خودکار پویا را با بیشترین تعداد نقاط فوکوس انتخاب می‌کنم یا از ردیابی سه بعدی استفاده می‌کنم.

حالت فوکوس خودکار : AF-C
حالت AF-Area : AF-Area پویا / ۳D-Tracking
تنظیمات سفارشی-> منطقه فوکوس خودکار پویا : بیشترین تعداد نقاط فوکوس خودکار یا سه بعدی
تنظیمات سفارشی -> انتخاب اولویت AF-C : رها + فوکوس

۴٫۴. سناریوی شماره (۴) عکاسی از پرندگان در پرواز

اغلب از من می‌پرسند که چگونه هنگام عکاسی از یک گروه کوچک از مردم چگونه فوکوس کنم. قبل از اینکه در مورد حالت‌های فوکوس صحبت کنم، اجازه دهید در اینجا به چند نکته مهم اشاره کنم. اگر از لنز تله فوتو استفاده می‌کنید، هنگام استفاده از دیافراگم‌های بزرگ باید مراقب فاصله دوربین تا سوژه باشید. اگر خیلی نزدیک به گروه بایستید و از دیافراگم‌های بزرگ مانند f/1.4 – f/2.8 استفاده کنید، ممکن است فقط یک یا دو نفر در فوکوس باشند در حالی که بقیه تار هستند، مگر اینکه همه در یک صفحه فوکوس قرار بگیرند.

راه حل این است که یا دیافراگم خود را به چیزی کوچکتر مانند f/۵٫۶ یا f/۸ تغییر دهید یا از گروه عقب بایستید / دور شوید، به طوری که عمق میدان شما افزایش یابد، یا هر دو را انجام دهید. اگر می‌خواهید پس‌زمینه را محو کنید و با دیافراگم‌های بزرگ عکس بگیرید، تنها انتخاب شما این است که همه را در یک صفحه فوکوس موازی با دوربین خود قرار دهید. تصور کنید اگر همه آنها با سرشان دیوار صافی را لمس می‌کردند، گروه چگونه ایستاده بودند – اینطوری باید بایستند.

از نظر حالت‌های فوکوس خودکار، اگر در روز روشن عکاسی می‌کنید، هر یک از حالت‌های فوکوس خودکار خوب کار می‌کنند و من حالت فوکوس نقطه‌ای یک نقطه‌ای را برای فوکوس انتخاب می‌کنم.

حالت فوکوس خودکار : AF-S، AF-C یا AF-A
حالت AF-Area : AF-Area تک نقطه ای
تنظیمات سفارشی-> انتخاب اولویت AF-S : فوکوس
تنظیمات سفارشی -> انتخاب اولویت AF-C : رها + فوکوس

توجه: همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، من همیشه «انتخاب اولویت AF-S» و «انتخاب اولویت AF-C» خود را به ترتیب «Focus» و «Release+Focus» می‌گذارم. در اینجا دلیل آن است. با نگه داشتن «انتخاب اولویت AF-S» روی «فوکوس»، دوربینم را مجبور می‌کنم وقتی فوکوس خوبی ندارم اجازه عکس‌برداری به من ندهد. من اغلب از حالت AF-S استفاده نمی‌کنم، اما وقتی این کار را انجام می‌دهم، می‌خواهم مطمئن شوم که فوکوس من خوب باقی می‌ماند.

در مورد «انتخاب اولویت AF-C»، حالت «Release+Focus» برای اکثر موقعیت‌ها عالی عمل می‌کند – دوربین تمام تلاش خود را برای به دست آوردن فوکوس خوب انجام می‌دهد، اما شاتر را خیلی بالا نگه نمی‌دارد یا به تأخیر نمی‌اندازد. وقتی می‌خواهم شلیک کن من استفاده از «Release» یا «Focus» را در حالت AF-C نمی‌دانم. «Release» اهمیتی نمی‌دهد که فوکوس شما خوب است یا نه (فوکوس خودکار چه فایده‌ای دارد؟) و «Focus» به شما اجازه نمی‌دهد تا زمانی که فوکوس قفل نشده است عکس بگیرید.

اگر بخواهم تمرکزم تا این حد دقیق باشد، به جای آن به حالت AF-S تغییر وضعیت می‌دهم. فقط این دو تنظیمات را مانند تصویر بالا رها کنید و آنها را فراموش کنید.

امیدواریم که سناریوهای بالا برای درک زمان استفاده از حالت‌های مختلف فوکوس خودکار و AF-Area برای شما مفید باشد. اکنون ممکن است زمان خوبی باشد که به عقب برگردید و نمودار بالا را مرور کنید و ببینید چقدر خوب می‌توانید آن را درک کنید.

۵. نکاتی برای بهبود عملکرد فوکوس خودکار در نور کم

همانطور که قبلاً اشاره کردم، فوکوس در محیط‌های روشن و آفتابی اغلب بسیار آسان است و دوربین‌های ما به خوبی از پس آن برمی آیند. اما افراد هنگام عکاسی در شرایط کم نور، به خصوص در داخل خانه، شروع به انواع مشکلات می‌کنند. اگر در عکاسی در نور کم مشکل دارید، در اینجا چند نکته برای شما آورده شده است:

از نقطه تمرکز مرکز استفاده کنید. چه دوربین شما مجهز به ۹ یا ۵۱ نقطه فوکوس باشد، نمی‌خواهید از نقاط فوکوس در گوشه‌های فریم هنگام عکاسی در شرایط کم نور استفاده کنید، فقط به این دلیل که قرار نیست آنقدر حساس و دقیق نباشند. نقطه فوکوس مرکزی اغلب بهترین گزینه برای شماست زیرا یک سنسور متقاطع است که بهتر از هر نقطه فوکوس دیگری در دوربین شما کار می‌کند. اما اگر بخواهید در مرکز تمرکز کنید، در مورد کادربندی و ترکیب بندی چطور؟ برای این مواقع، راه حل این است که عملکرد فوکوس خودکار را از حالت شاتر به دکمه اختصاصی در پشت دوربین منتقل کنید، سپس روی سوژه خود فوکوس کرده و دوباره ترکیب کنید. این تکنیک با استفاده از فوکوس پشت دکمه «فوکوس و ترکیب مجدد» نامیده می‌شود. اکثر دوربین‌های دیجیتال، از جمله دوربین‌های سطح ابتدایی می‌توانند این کار را انجام دهند. دوربین‌های سطح حرفه‌ای دارای یک دکمه اختصاصی برای فوکوس به نام «AF-ON» هستند که به طور خاص برای فوکوس با دکمه پشتی طراحی شده است و می‌توانید به راحتی آن را از طریق منوی دوربین فعال کنید («تنظیمات سفارشی» -> «فعال سازی AF» -> «فقط AF-ON» در نیکون). اما باید در هنگام ترکیب بندی مجدد عکس‌های خود پس از فوکوس، به خصوص زمانی که با عمق میدان کم سروکار دارید، مراقب باشید. اگر فوکوس کنید و سپس دوباره ترکیب کنید، سطح فوکوس شما تغییر می‌کند و به طور بالقوه منجر به سوژه‌ای خارج از فوکوس می‌شود، بنابراین این را در نظر داشته باشید.
از ویژگی “AF-Assist” استفاده کنید. به دلایلی وجود دارد – هر زمان که در نور کم مشکل تمرکز کردید از آن استفاده کنید. برای فعال کردن آن، مطمئن شوید که «AF-Assist» در منوی دوربین شما روشن است و حالت AF-S انتخاب شده است. اگر دوربین بدون آینه نیکون Z دارید، مطمئن شوید که گزینه «AF کم نور» نیز روشن است. و استفاده از اسپیدلایت را در محیط های بسیار کم نور فراموش نکنید.
به دنبال کنتراست و لبه ها باشید. به جای تلاش برای تمرکز روی سوژه‌های ساده و تک رنگ، به دنبال سوژه‌های «متضاد» باشید که از پس زمینه متمایز هستند.
نور بیشتری اضافه کنید. خیلی ساده به نظر می‌رسد، اما اگر در تمرکز مشکل دارید، چه چیزی ساده‌تر از اضافه کردن چند چراغ بیشتر یا روشن کردن چراغ‌های بیشتر در اتاق است؟ من و لولا یک بار در حال عکاسی از یک رویداد شرکتی بودیم و سالن رقص آنقدر کم نور بود که برای گرفتن عکس‌های خوب برایمان مشکل داشت. هر دوی ما به AF-S تغییر وضعیت دادیم و از فلاش‌های خود برای فوکوس استفاده می‌کردیم، اما سقف‌های بلند و کمبود نور محیط باعث می‌شد تصاویر ما بسیار صاف و کسل‌کننده به نظر برسند. لولا سپس به یک هماهنگ کننده رویداد نزدیک شد و به سادگی از او خواست که چراغ‌ها را روشن کند و مشکلات ما برطرف شد و ما با تصاویر زیبا برگشتیم!
مراقب سرعت شاتر خود باشید. ممکن است فوکوس بد به نظر برسد، اما ممکن است در واقع لرزش دوربین باشد که باعث می‌شود تصاویر شما نرم به نظر برسند. استفاده از دوربینی با تثبیت‌کننده تصویر درون بدنه یا لنز با فناوری تثبیت‌کننده تصویر اپتیکال مطمئنا کمک می‌کند، اما با این وجود، مطمئن شوید که سرعت شاتر خود را نسبتاً بالا نگه دارید. مقاله من در مورد قانون متقابل را بررسی کنید. اگر باید با سرعت شاتر آهسته کار کنید، روی تکنیک نگه داشتن دست خود کار کنید.
از Live View Contrast Detection AF استفاده کنید. سعی کنید در حالت Live View با استفاده از تشخیص کنتراست AF فوکوس کنید. بسیار کندتر از فوکوس خودکار تشخیص فاز است، اما مطمئناً در شرایط کم نور قابل اعتمادتر است. هر زمان که از سه پایه استفاده می‌کنم، همیشه سعی می‌کنم از فوکوس خودکار تشخیص کنتراست استفاده کنم، زیرا نتایج بهتر و دقیق‌تری به من می‌دهد. حتی فوکوس دستی در حالت Live View بسیار آسان‌تر است، زیرا در LCD بزرگ‌تر بیشتر از داخل منظره یاب اپتیکال می‌بینید. در اکثر دوربین‌های بدون آینه، چیزی نیست که نگران آن باشید، زیرا در شرایط کم نور به‌طور خودکار به AF تشخیص کنتراست تغییر می‌کنند.
از چراغ قوه روشن استفاده کنید. اگر دوربین شما دارای لامپ AF-Assist داخلی نیست، از یک چراغ قوه روشن استفاده کنید و از کسی بخواهید که آن را به سمت سوژه شما در حالی که می‌خواهید فوکوس کنید، بگیرد. هنگامی که فوکوس به دست آمد، به حالت فوکوس دستی بروید، سپس از کمک خود بخواهید که چراغ قوه را خاموش کند و بدون حرکت شما یا سوژه عکس بگیرید.
از فوکوس دستی استفاده کنید. به نوعی با عنوان این بخش مغایرت دارد، اما همچنان باید یاد بگیرید که چگونه به صورت دستی لنزهای خود را فوکوس کنید و از انجام آن هر از گاهی نترسید. گاهی اوقات فوکوس دستی لنز سریعتر از استفاده از هر یک از روش‌ها یا ترفندهای فوکوس خودکار است.

فروش ویژه

آموزش عکاسی