• ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
• نکات عکاسی
• حمیدرضا درهمی
• ۰

عکس‌های شارپ جذاب‌تر از تصاویر نرم هستند. یکی از چیزهایی که عکاسی را می‌تواند ناراحت‌کننده کند، نرمی و تاری در تصاویر است. وقتی شما عکس یک لحظه ویژه را می‌گیرید و تصاویر نرم یا تار یا خارج از فوکوس ظاهر می‌شوند، واقعاً ناامید کننده است. بنابراین، در این مقاله، تکنیک‌هایی که من برای اطمینان از اینکه تصاویر من همیشه بسیار شارپ باشند، استفاده می‌کنم، را بررسی خواهم کرد.

بیایید با دلایلی شروع کنیم که یک تصویر ممکن است تار شود:

• سرعت شاتر طولانی می‌تواند لرزش دوربین را ضبط کند که منجر به تصویری تار می‌شود.
• ممکن است سوژه شما در حال حرکت باشد و تاری حرکتی را ایجاد کند که با سرعت شاتر طولانی بدتر می‌شود.
• تسلط نادرست در فوکوس باعث تصویری نرم می‌شود.
• ممکن است لنز خود را داشته باشید یا لنزی که قادر به تولید عکس‌های شارپ نیست.
• تنظیمات ISO شما ممکن است به عدد بسیار بالا تنظیم شده باشد که منجر به نویز و از دست دادن جزئیات شود.

برای حل این مشکلات، شما باید همه این موارد را همزمان مدیریت کنید، که به دستیابی به وضوح بهینه کمک خواهد کرد. همچنین چندین عامل دیگری نیز می‌توانند به تاری تصاویر منجر شوند که آنها را در زیر پوشش خواهم داد.

۱. تنظیم ISO مناسب برای عکس‌های شارپ

از تنظیم دوربین خود روی ISO “پایه” (در دوربین نیکون من، این مقدار ISO 200 است) آغاز کنید. به یاد داشته باشید که مقدار پایه ISO دوربین تصاویر با کیفیت بالاتری و با شارپی حداکثر تولید می‌کند. هر چه ISO (حساسیت سنسور) بالاتر باشد، نویز بیشتری در تصویر مشاهده خواهید کرد. من پیشنهاد می‌کنم مقاله من در مورد درک ISO را مطالعه کنید.

۲. استفاده از قاعده نگه‌داشتن دست اگر یک لنز زوم دار با بیش از ۱۰۰ میلیمتر دارید، توصیه می‌شود قاعده عمومی نگه‌داشتن دست را اعمال کنید که می‌گوید سرعت شاتر باید معادل فاصله کانونی تنظیم شده در لنز یا بیشتر باشد. به عبارتی، اگر لنز خود را به ۱۲۵ میلیمتر زوم کردید، سرعت شاتر شما حداقل ۱/۱۲۵ از یک ثانیه باید باشد.

در نظر داشته باشید که این قاعده برای دوربین‌های فیلم ۳۵ میلیمتر و دوربین‌های دیجیتال اعمال می‌شود، بنابراین اگر یک دوربین دی‌اس‌ال‌آر ورودی با ضریب برش (نه فول‌فریم) دارید، باید به تناسب محاسبات انجام دهید. برای دوربین‌های نیکون با ضریب برش ۱.۵x، نتیجه را در ۱.۵ ضرب کنید و برای دوربین‌های کانن، در ۱.۶ ضرب کنید. اگر یک لنز زوم مانند ۱۸-۱۳۵ میلیمتر (برای سنسور‌های نیکون DX) دارید، سرعت شاتر “کمینه” را برای بزرگ‌ترین محدوده کانونی لنز (۱۳۵ میلیمتر) تنظیم کنید که ۱/۲۰۰ از یک ثانیه است. در ادامه نمونه‌هایی ارائه شده است:

• ۵۰ میلیمتر در دوربین‌های نیکون DX (D3500/D5600/D7500): ۱/۷۵ (۵۰ میلیمتر × ۱.۵)
• ۱۰۰ میلیمتر در دوربین‌های نیکون DX (D3500/D5600/D7500): ۱/۱۵۰ (۱۰۰ میلیمتر × ۱.۵)
• ۱۵۰ میلیمتر در دوربین‌های نیکون DX (D3500/D5600/D7500): ۱/۲۲۵ (۱۵۰ میلیمتر × ۱.۵)
• ۲۰۰ میلیمتر در دوربین‌های نیکون DX (D3500/D5600/D7500): ۱/۳۰۰ (۲۰۰ میلیمتر × ۱.۵)
• ۳۰۰ میلیمتر در دوربین‌های نیکون DX (D3500/D5600/D7500): ۱/۴۵۰ (۳۰۰ میلیمتر × ۱.۵)

به یاد داشته باشید که این تنها اثرات تاری از ارتعاش دوربین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر عکسی از یک موجود سریع را گرفته‌اید، احتمالاً نیاز به سرعت شاتر سریع‌تر از این دارید تا عکس شارپی بگیرید.

۳. حالت دوربین خود را با دقت انتخاب کنید

وقتی عکس‌ها را در نور کم می‌گیرم، ۹۹٪ مواقع در حالت اولویت دیافراگم عکس می‌گیرم و دیافراگم را به بزرگترین تنظیم ممکن روی لنز خود تنظیم می‌کنم – دیافراگم حداکثر یا کمترین شماره f. این معمولاً در محدوده‌ای از f/1.4 تا f/5.6 بستگی به لنز است. (به عنوان مثال، با لنز نیکون ۳۵ میلیمتر f/1.8، دیافراگم را به حداکثر مقدار f/1.8 تنظیم می‌کنم.

دوربین به‌طور خودکار صحنه را اندازه‌گیری می‌کند و حدس می‌زند که سرعت شاتر چقدر باید باشد تا تصویر را به درستی در معرض دید قرار دهد . شما به راحتی می توانید حدس دوربین را با جبران نوردهی تنظیم کنید . بنابراین، دوربین خود را روی حالت اولویت دیافراگم قرار دهید و دیافراگم را روی کمترین عدد f تنظیم کنید.

میزان سنجش خود را روی “ماتریکس” در نیکون یا “تخمینی” در کنون تنظیم کنید تا کل صحنه برای تخمین سرعت شاتر در نظر گرفته شود.

۴. سرعت شاتر کافی را انتخاب کنید

پس از تنظیم دوربین خود در حالت اولویت دیافراگم و انتخاب حالت سنجش مناسب، آن را به سوژه‌ای که می‌خواهید عکس بگیرید و دکمه شاتر را به نصف فشار دهید. انجام این کار باید سرعت شاتر را در پایین ترین قسمت نمایشگر دوربین نشان دهد.

اگر سرعت شاتر نشان می‌دهد که ۱/۱۰۰ یا سریع‌تر است، باید برای عکس‌برداری خوب باشید، مگر اینکه هر چیزی در عکس شما به سرعت حرکت کند (یا اگر از یک لنز تله‌فوتو بلند استفاده می‌کنید؛ به قاعده نگه‌داشتن دست توجه کنید). یک یا دو عکس بگیرید و ببینید آیا در تصویر خود هر نوع تاری وجود دارد یا نه. من معمولاً تصاویر خود را روی صفحه پشت دوربین با بزرگنمایی ۱۰۰٪ مرور می‌کنم و مطمئن می‌شوم که هیچ چیز تاری در تصویر نیست. اگر هر چیزی در تصویر شما تار است – تمام تصویر یا فقط یک سوژه با سرعت بالا – از یک سرعت شاتر سریع‌تر مانند ۱/۲۰۰ یا ۱/۵۰۰ ثانیه استفاده کنید.

به عبارت دیگر، اگر سرعت شاتر زیر ۱/۱۰۰ است، این ممکن است به این معنی باشد که شما به سادگی نور کافی ندارید. اگر در داخل هستید، باز کردن پنجره‌ها برای ورود نور یا روشن کردن چراغ‌ها به افزایش سرعت شاتر کمک خواهد کرد. هنوز هم امکان دارد عکس‌های شارپ را در سرعت شاتر بیشتر از ۱/۱۰۰ ثانیه به صورت دستی بگیرید، اما با افزایش طولانی‌تر سرعت شاتر، برایتان دشوارتر خواهد شد.

۵. در محیط‌های تاریک از ISO بالا استفاده کنید

اگر هنوز عکس‌های تاری می‌گیرید، سعی کنید دوربین را بدون تکان دادن زیادی استوانه و عکس دیگری بگیرید. اگر این به کمک نرسد، سرعت شاتر کافی برای عکس‌های شارپ تنظیم کنید و به جای آن ISO خود را بالا ببرید. می‌توانید این کار را از طریق ISO خودکار (که در بخش بعدی توضیح داده شده است) یا افزایش دستی ISO انجام دهید. در محیط‌های تاریک، معمولاً استفاده از ISO بالا برای به دست آوردن سرعت شاتر کافی معمولی است. اگرچه این عکس‌ها تراوش/دانه‌دانه بیشتری به عکس اضافه می‌کند، این معمولاً بهتر از عکس تاری است.

۶. Auto ISO را فعال کنید

بسیاری از دوربین‌ها امروزی قابلیت “Auto ISO” را دارند که برای عکس‌برداری شارپ بسیار مفید است. بنابراین، آن را به “روشن” تنظیم کنید. حساسیت حداکثر خود را به ISO 1600 تنظیم کنید.

اگر گزینه‌ای برای انتخاب حداقل سرعت شاتر دارید، آن را هم به “خودکار” تنظیم کنید، که به طور خودکار قاعده نگه‌داشتن دست را اعمال می‌کند! اگر این گزینه را ندارید، “حداقل سرعت شاتر” را به ۱/۱۰۰ ثانیه تنظیم کنید.

این یک ویژگی مفید است چرا که اگر مقدار نور وارد شده در لنز کاهش یابد و سرعت شاتر زیر ۱/۱۰۰ ثانیه رود، دوربین به طور خودکار ISO را افزایش داده تا سرعت شاتر را بالای ۱/۱۰۰ ثانیه یا بالاتر از قاعده نگه‌داشتن دست نگه دارد.

اگر دست‌های لرزان دارید، من توصیه می‌کنم “حداقل سرعت شاتر” را به مقداری مانند ۱/۲۰۰-۱/۲۵۰ افزایش دهید. یا اگر گزینه “حداقل سرعت شاتر خودکار” را دارید، آن را به سمت “سریع‌تر” ترجیح دهید تا از نقطه‌ای که ایمن‌تر است استفاده کنید. همچنین مقاله جداگانه ما در مورد چگونگی نگه‌داشتن دوربین به اندازه‌ای پایدار که ممکن است به شما کمک کند، را ببینید.

برخی دوربین‌ها ویژگی Auto ISO را ندارند. در این صورت، باید ISO را به صورت دستی تنظیم کنید تا همان کار را انجام دهد. فقط ISO خود را در محیط‌های تاریک‌تر بالا ببرید تا سرعت شاتر را در سطح قابل قبولی حفظ کنید. من توصیه نمی‌کنم که ISO را بیشتر از ISO 1600 یا شاید ISO 3200 افزایش دهید.

چرا نه؟ بسیار ساده، هر چیزی بالاتر از آن در دوربین‌های DSLR سطح ورودی میزان زیادی نویز ایجاد می‌کند که تأثیر منفی بر کیفیت کلی تصویر دارد. بر روی دوربین‌های DSLR نسل قدیمی‌تر مانند Nikon D90/D200/D3000/D5000، ممکن است بخواهید حداکثر ISO را در سطح ۸۰۰ نگه دارید.

۷. دوربین خود را پایدار نگه دارید

در حالی که دوربین را در دست نگه می‌دارید، یک ارتباط مستقیم بین سرعت شاتر دوربین و تاری تصاویر وجود دارد. هر چه سرعت شاتر کمتری داشته باشید، احتمالی که ناشی از ارتعاش دوربین باشد، بیشتر است. بنابراین، به عنوان عکاس باید دوربین خود را به صورت استوانه تا حد امکان پایدار نگه دارید.

تکنیک‌های زیر به شما کمک می‌کنند تا دوربین خود را پایدار نگه دارید و تاری در تصاویر را کاهش دهید:

• از سه‌پایه یا یک منبع حمل‌ونقل (مثل میز یا دیوار) برای نگه داشتن دوربین استفاده کنید.
• از یک شاتر پیشرو برای انجام عکس‌برداری بدون لرزش استفاده کنید.
• از لنز‌های با Stabilization یا Vibration Reduction (VR) استفاده کنید. این لنز‌ها ترتیبی به لنز‌های خود می‌دهند تا در شرایط نور کم تر لرزش دوربین را کاهش دهند.
• هنگام فشردن دکمه شاتر، تنفس خود را کنترل کنید و به آهستگی و عمیق تر بگیرید.
• از یک کابل ریموت یا تأخیرگر شاتر استفاده کنید تا لرزشی که در هنگام فشردن دکمه شاتر ایجاد می‌شود را کاهش دهید.

این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند تا دوربین خود را در زمانی که سرعت شاتر کم است به طور موثر‌تر و پایدارتر نگه دارید.

۸. تمرکز دقیق بر روی سوژه‌تان

یاد بگیرید که چگونه به درستی فوکوس کنید و با مشکلات فوکوس روبرو شوید. این موضوع بسیار مهم است، زیرا فوکوس دوربین مستقیماً بر وضوح تصویر تأثیر می‌گذارد. اولین چیزی که باید یاد بگیرید این است که چگونه بین لرزش دوربین/تاری حرکتی و مشکلات فوکوس تفاوت قائل شوید.

اگر سوژه در تصویر شما تار باشد، اما چیزی که نزدیک‌تر به دوربین یا دورتر از آن است کاملاً در فوکوس و شارپ باشد، احتمالاً مشکلی در فوکوس وجود دارد. اگر کل تصویر تار باشد و چیزی شارپ نباشد، معمولاً به دلیل استفاده از سرعت شاتر طولانی دستی اتفاق می‌افتد. و در آخر، اگر یک شیء با سرعت بالا در تصویر شما تار/پهن در جهت حرکت خود داشته باشد، به احتمال زیاد سرعت شاتر شما برای حذف حرکت سوژه کافی نیست. این مشکل فوکوس نیست؛ بلکه از سرعت شاتر بالاتری برای حذف حرکت سوژه استفاده کنید.

اگر مشکلی در تنظیم فوکوس دارید، موارد زیر را برای شما توصیه می‌کنم:

• کمبود نور ممکن است باعث عدم عملکرد خودکار فوکوس شود و منجر به نتایج نادرست در تعیین فوکوس توسط دوربین شود. مطمئن شوید که نور کافی برای دوربین شما وجود دارد تا به درستی فوکوس کند.
• نقطه فوکوس مرکزی در اکثر دوربین‌ها به عنوان دقیق‌ترین نقطه فوکوس شناخته می‌شود. اگر مشکلی در تعیین فوکوس دارید چون نقطه فوکوس شما در مکان دیگری است، توصیه می‌شود آن را به نقطه مرکزی بازگردانید، فوکوس کنید و سپس ترکیب‌بندی کنید.
• بسیاری از دوربین‌ها به شما اجازه می‌دهند که یک دکمه جداگانه برای فوکوس انتخاب کنید بدون لمس دکمه شاتر. من دوربین خود را به این روش تنظیم می‌کنم، به این معنا که به‌صورت اختصاصی با انگشت شست خود فوکوس می‌کنم در حالی که با انگشت اشاره‌ام دکمه شاتر را فشار می‌دهم. این به نام فوکوس با دکمه پشتی معروف است. برای عادت به این نوع فوکوس، اگر به فشار دادن نیمه دکمه شاتر عادت دارید، ممکن است مدتی زمان ببرد. با امتحان این روش، ممکن است متوجه مزایای آن شوید.
• سیستم اتوفوکوس دوربین با توجه به تضاد اطراف منطقه فوکوس کار می‌کند. به عنوان مثال، اگر سعی کنید دوربین خود را روی دیوار سفید تمیز فوکوس کنید، هیچ‌وقت قادر به تعیین فوکوس نخواهد بود، چرا که دوربین هیچ مناطق تضادی را نمی‌بیند. از طرف دیگر، اگر دیوار سفیدی داشته باشید که روی آن یک شیء تیره قرار دارد و نقطه فوکوس را در میان دیوار و شیء قرار دهید، دوربین شما به سرعت فوکوس صحیح را تعیین خواهد کرد. توصیه من این است که نقطه فوکوس مستطیلی را روی منطقه با بیشترین تضاد قرار دهید. مثال‌ها شامل: لبه‌های اشیاء، خطوط جدایی بین رنگ‌های مختلف، اعداد و حروف چاپ شده روی اشیاء و غیره.
• چندین بار فوکوس را تا زمانی که به وضوح در ویوفایندر مشاهده می‌کنید که شیء در فوکوس است، تنظیم کنید. برای این کار، نیاز به ویوفایندر خوب و دید خوبی دارید. برخی از دوربین‌های ورودی دارای ویوفایندر بسیار کوچکی هستند که مشاهده فوکوس صحیح را سخت یا حتی امکان‌پذیر نمی‌کند. متأسفانه اگر نتوانید از طریق ویوفایندر ببینید که آیا سوژه در فوکوس است یا خیر، چیز زیادی انجام دادن نیست. بنابراین، تصاویر را با تنظیمات فوکوس متعدد در دوربین گرفته و به‌طور مداوم فوکوس را تنظیم کرده و تصاویر را روی صفحه نمایش متغیر دوربین بررسی کنید.

۹. کاهش تاری حرکت در سوژه‌تان

اگر دارید عکس یک شخص را می‌گیرید، به او بگویید که منجمد شود و در حین عکس‌برداری حرکت نکند. وقتی با سرعت‌های شاتر کم کار می‌کنید، حتی اگر همه چیز را به درستی انجام دهید، تصاویر شما ممکن است به دلیل حرکت سوژه در حین باز بودن شاتر تار شوند. این به نام تاری حرکتی معروف است.

گاهی اوقات افراد از اثر تاری حرکت، به خصوص برای اشیاء با سرعت بالا مانند اتومبیل‌ها، خوششان می‌آید. برای تولید این اثر در دوربین خود، دوربین را به حالت اولویت شاتر تنظیم کرده و سپس سرعت شاتر را به ۱/۱۰۰ یا کمتر تنظیم کنید. از شخص مورد عکاسی خود بخواهید که سرعت حرکت دست خود را بالا ببرد، در حالی که بدن خود را حرکت ندهد. نتیجه باید عکسی شارپ از بدن فرد باشد، در حالی که دست او حرکتی نیز دارد.

همانطور که از تصویر بالا مشخص است، همه چیز در تصویر شارپ است، در حالی که پنکه به وسیلهٔ تاری حرکتی بدلیل استفاده از سرعت شاتر کم ۱/۲۰ ثانیه (تصویر به صورت دستی گرفته شده است) تار شده است.

اینجا یک مثال دیگر از تاری حرکت است که در شب با استفاده از ترایپاد گرفته شده است (سرعت شاتر ۲ ثانیه است):

پس اگر می‌خواهید تاری حرکت داشته باشید، از یک سرعت شاتر طولانی مانند ۱/۱۰ ثانیه یا حتی چندین ثانیه (اگر از ترایپاد استفاده می‌کنید) استفاده کنید. اما معمولا می‌خواهید تاری حرکت را وقتی عکس‌هایی از افراد یا وقایع می‌گیرید، اجتناب کنید، بنابراین مطمئن شوید که از یک سرعت شاتر کافی سریع استفاده می‌کنید.

قاعده نگه‌داشتن دوربین در دست در اینجا اعمال نمی‌شود اگر موضوع شما بسیار سریع حرکت می‌کند، زیرا همه چیز در مورد حذف تاری ناشی از لرزش دوربین است و نه تاری حرکت موضوع شما. به عنوان مثال، برای عکس‌های کلاغ‌ها، ممکن است سرعت شاتر را به ۱/۱۰۰۰ یا ۱/۲۰۰۰ ثانیه تنظیم کنم و همچنان بتوانم تاری در بالها بگیرم!

۱۰. فعال کردن کاهش لرزش

مطمئن شوید که کاهش لرزش (VR در نیکون) یا استابیلایزر تصویر (IS در کانن) روی لنز شما فعال باشد، اگر آن را دارید. بسیاری از لنزهای زوم مصرف‌کننده دارای فناوری کاهش لرزش/تصاویر متزلزل در آنها هستند که امکان گرفتن تصاویر با سرعت‌های شاتر پایین‌تر و همچنان شارپ را ممکن می‌کنند.

اگر یکی از این لنزها را دارید، به راحتی می‌توانید سرعت شاتر را به مقدار کمتری تنظیم کنید. حتی می‌توانید سرعت شاتر حداقلی خود را در تنظیمات Auto ISO به ۱/۵۰ ثانیه یا مقداری کمتر تنظیم کنید و همچنان تصاویر شارپی بگیرید.

۱۱. استفاده از لنز سریع

یک لنز پرایم سریع خوب مانند لنز Nikon 35mm f/۱٫۸ DX یا لنزهای ۵۰mm f/۱٫۴ / f/۱٫۸ را بگیرید. این لنزهای پرایم نسبتا ارزان هستند و قیمت آنها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار برای مدل f/۱٫۴ است.

خیلی از لنزهای زوم نمی‌توانند کیفیت اپتیکی مشابه لنزهای پرایم را داشته باشند، زیرا لنزهای پرایم طراحی ساده‌تری دارند و برای تنها یک محدوده کانونی بهینه شده‌اند. با وجود این که از دست دادن قابلیت زوم کردن دارید، لنزهای پرایم نسبت به بیشتر لنزهای زوم سریع‌تر هستند و انتخاب‌های عالی برای عکس‌های کم نور و پرتره هستند.

به علت عمق کم میدان کانونی، لنزهای پرایم همچنین قادر به تولید تصاویر با پس زمینه‌های زیبایی هستند. وقتی که لنز پرایم اولم را در دست گرفتم، نمی‌توانستم باور کنم چه تفاوتی در اصول وضوح دارد. اگر تا به حال از یک لنز پرایم استفاده نکرده‌اید، امتحان کنید و مطمئنا پشیمان نخواهید شد.

۱۲. استفاده استراتژیک از عمق میدان

هنگام عکس‌برداری از افراد یا حیوانات، همیشه روی چشمی که به شما نزدیک‌تر است، فوکوس کنید. این مورد بسیار مهم است، به ویژه زمانی که با دیافراگم‌های بزرگ بین f/۱٫۴ و f/۲٫۸ سر و کار دارید، زیرا عمق میدان شما بسیار کم خواهد بود. تا زمانی که چشم موضوع شارپ باشد، احتمالا تصویر قابل قبول خواهد بود. به این عکس پسرم Ozzy نگاهی بیاندازید:

معمولا، من تصاویری مانند این را حذف می‌کنم، اما خوشحالم که برای این مقاله آن را نگه داشتم. همانطور که از تصویر بالا می‌بینید، نتوانستم به درستی بر روی چشم Ozzy فوکوس کنم و به نحوی به جای آن روی موهای او تمرکز کردم. حالا آن را با این تصویر مقایسه کنید:

تفاوت بزرگی بین دو تصویر وجود دارد. تصویر دوم بسیار واضح‌تر به نظر می‌رسد، با اینکه من از تنظیمات دوربین یکسانی استفاده کرده‌ام.

۱۳. انتخاب دقیق دیافراگم

دیافراگم نیز نقشی در دستیابی به وضوح بهینه ایفا می‌کند. برای عکاسی منظره‌ای، اغلب از دیافراگم‌های میانی مانند f/۸ تا f/۱۱ استفاده می‌کنم، در حالی که برای عکاسی پرتره، از دیافراگم‌های f/۱٫۴ تا f/۸ استفاده می‌کنم، بسته به اینکه می‌خواهم با پس‌زمینه چه کار کنم. بیشترین لنزها بین دیافراگم f/۵٫۶ و f/۸ ترین هستند، بنابراین اگر در یک روز آفتابی روشن عکاسی می‌کنید، تلاش کنید دیافراگم خود را به عددی بین f/۴ و f/۸ تنظیم کنید و ببینید آیا تفاوتی می‌کند.

فقط به خاطر داشته باشید که بازی با دیافراگم عمق میدان را تغییر می‌دهد و تأثیری بر روی بوکه لنز دارد که معمولا مهمتر از تأثیرات وضوح هستند.

۱۴. لنزهای خود را تمیز کنید!

یک عکاس عامیانه یک بار به من نزدیک شد و از من درخواست داد که چه کاری می‌تواند انجام دهد تا تضاد و وضوح بیشتری به تصاویر خود ببخشد. وقتی من عنصر جلوی لنز او را دیدم، به سرعت پیشنهاد دادم که لنز خود را تمیز کند. آنقدر کثیف بود که نمی‌توانستم باور کنم که هنوز هم قادر به عکاسی باشد.

یک عنصر جلویی کثیف و چرب لنز، تضمین کننده تمرکز نادرست دوربین و کاهش تضاد تصویر است. اگر نمی‌دانید چگونه به درستی این کار را انجام دهید، مقاله من در مورد چگونگی تمیز کردن لنزهای DSLR را بررسی کنید.

۱۵. استفاده از ترازو در نور کم

برای شرایط نور کم ترازویی بخرید (مقاله من در مورد چگونگی انتخاب یک ترازو را ببینید). برای عکاسی از طوفان‌های رعد و برق، آتشکش‌ها، نور شهر و سایر موارد جالب در شب، ترازوی مستحکم الزامی است! ترازوی ارزانی را که برای دوربین‌های نقطه‌و-شوت طراحی شده است نخرید، بلکه در یک ترازوی سنگین و مستحکم سرمایه‌گذاری کنید که قادر به تحمل دوربین DSLR یا دوربین میرورلس پیشرفته شما باشد.

داشتن حالت خودکار زمان‌سنج یا یک دستگاه کنترل شاتر باسیم/بی‌سیم نیز برای کمینه‌کردن ارتعاش دوربین بسیار مفید است. تصویر زیر بدون ترازو امکان التقاط نداشته باشد، زیرا آن را با سرعت شاتر پنج ثانیه گرفتم:

۱۶. عکاسی از یک دسته تصاویر

دوربین خود را به حالت «عکاسی مداوم» (همچنین به نام حالت دسته‌ای) تنظیم کنید، سپس با نگه داشتن دکمه شاتر عکس‌های متوالی از سوژه خود بگیرید. به ویژه اگر دارید سوژه‌ای در حال حرکت مانند کودکان عکاسی می‌کنید، حالت دسته‌ای به شما کمک می‌کند تا احتمال گرفتن یک عکس دقیق‌تر را افزایش دهید.

با بیشتر دوربین‌ها امروزی، شما می‌توانید حداقل ۳ عکس در ثانیه بگیرید، و اغلب بیشتر از ۴ یا ۵ عکس در ثانیه نیز ممکن است. با کمی پنینگ برای دنبال کردن سوژه، شما می‌توانید حتی زمانی که سوژه به ثابتی نمی‌ماند، عکس‌های واضحی بگیرید!

گاهی اوقات ممکن است تنها کافی باشد چهرهٔ (مثلا چهرهٔ یک کودک خندان در حال دویدن) به تمامیت در فوکوس باشد و همه چیز دیگر به دلیل حرکت بپردازد، که به شما تنها کافی خواهد شد و آن لحظه را به تمرکز اختصاص دهید. این نکته مفید توسط خوانندهٔ ما اریک ارائه شده است.

امیدوارم که این مقاله در مورد چگونگی عکاسی از تصاویر واضح با دوربین DSLR یا میرورلس شما راضی کننده بوده باشد. لطفا در قسمت نظرات پرسش‌های خود را مطرح کنید.